.
главная | статьи | карта | реклама

Электромонтажные работы

КАТАЛОГ СТАТЕЙ
  • Архитектура и дизайн
  • Бетон, ЖБИ, кирпич, фасадные материалы
  • Все о вентиляции и кондиционировании
  • Все о инструментах
  • Все о отоплении и газоснабжении
  • Все о сантехнике и канализации
  • Все про электрооборудование
  • Двери входные и межкомнатные, перегородки
  • Кровельные материалы, водосток
  • Лакокрасочные материалы
  • Напольные покрытия
  • Окна, оконные блоки, остекление
  • Плитка, мрамор, гранит
  • Потолки
  • Стекло, поликарбонат, зеркала
  • Стеновые материалы
  • Строительные технологии и достижения техники
  • Строительство, ремонт, монтаж
  • Сухие смеси, сыпучие материалы
  • Тепло-, гидро-, звукоизоляция

  • ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ В КАТЕГОРИИ
  • Как заменить проводку на медную (17)
  • Молниезащита (17)
  • Как сделать освещение в подвесном потолке (15)
  • Качество энергосберегающих ламп (14)
  • Электромонтажные работы (13)
  • Узел ввода (12)
  • Энергосберегающие лампы: в чём их отличия и как их выбирать (12)

  • До того как говорить о правилах сборки внутренних линий (групп) домовой проводки, стоит разобраться с типами проводов и их предназначением.
    Электрический провод - это изолированный либо неизолированный проводник электрического тока, состоящий из одной либо пары проволок (почаще всего медных либо дюралевых).
    Установочный провод - это изолированный электропровод для электрического сборки и сокрытой либо открытой проводки.
    Электрический кабель - несколько изолированных электрических проводов, заключенных в общую защитную оболочку, а время от времени поверх нее в защитный покров - железную спиральную ленту (металлорукав) либо железную оплетку.
    Электрический шнур - это гибкий кабель с многопроволочными гибкими жилами, созданный для подсоединения электроприборов к сети через розетки.
    Неизолированный провод разрешается использовать лишь для воздушной полосы.
    Сечение провода необходимо выбирать в зависимости от проходящего по нему тока (либо потребляемой мощности). Для медных проводов допустимая токовая перегрузка до 8 ампер на квадратный мм сечения, а для дюралевых - до 6 ампер. Таковым образом, для медного провода сечением 2,5 кв. мм допустимый ток - 20 А, что соответствует мощности 4,4 кВт в однофазной сети и 13,2 кВт - для трехфазной. Для дюралевого провода таковая перегрузка велика - при сечении 2,5 кв. мм ток не должен превосходить 15 А, а мощность - 3,3 и 1 кВт соответственно.
    Ежели же потребляемый ток равен этим же 20 А, придется выбирать сечение алюминия побольше - 4 кв. мм (хватило бы и 3,5 кв. мм, но таковой провод не делается).
    Примерные значения допустимых токов и мощностей для дюралевых и медных проводов сечением от 0,35 кв. мм до 25 кв.мм приведены в таблице 2.
    Индустрия производит сотки видов проводов, различающихся друг от друга типом изоляции. Каждый тип изготовляется для полностью определенных критерий использования. Понятно, что кабелю, прокладываемому в земле, нужна не таковая изоляция, что употребляется в домовой проводке. В сырых помещениях требуется одна изоляция, при завышенной температуре - иная. По древесным конструкциям необходимо прокладывать кабель с изоляцией, не распространяющей горение, и т. д., и т. п.
    Данные о неких типах (марках) проводов и кабелей, используемых в домовой проводке, приведены ниже.
    Кабели для силовой проводки
    Ниже приводятся сведения о неких более употребительных кабелях и проводах, рекомендуемых для эксплуатации при прокладке силовой проводки в помещениях.
    В таблицах имеются данные о ассортименте и технических свойствах каждого типа кабеля либо провода, также информация о рекомендуемой области внедрения.
    1) Кабель с тройной изоляцией.

    Таблица 2а

    Жила — однопроволочная медная
    Изоляция — поливинилхлорид (ПВХ)
    Промежная оболочка — мелонаполненная резина
    Внешняя оболочка — ПВХ
    Температура использования от — 50°С до 50°С
    Срок службы — 30 лет
    Не распространяет горение
    Число жил Сечение, мм2 Внешний поперечник, мм Масса, г/м Радиус изгибане наименее, град.
    2 1,5 8,5 120 35
    2 2,5 9,7 165 40
    3 1,5 9,0 140 36
    3 2,5 10,2 190 41
    4 1,5 9,6 165 40
    4 2,5 11,2 230 45
    5 1,5 10,3 190 45
    5 2,5 12,0 270 48

    Область внедрения:

    Кабель благодаря тройной изоляции и использованию медной жилы владеет высочайшей надежностью. Он может применяться для промышленного и бытового стационарного сборки электропитания, открытой и сокрытой проводки (поверх штукатурки, в штукатурке и под штукатуркой, в кирпичной кладке и бетоне).
    Кабель NYM годен для эксплуатации в сухих, мокроватых и мокрых помещениях, в трубах и каналах. На открытом воздухе использовать лишь вне прямого деяния солнечного света.
    2) Кабель с двойной изоляцией.

    Таблица 2б

    Жила — однопроволочная медная
    Изоляция — ПВХ
    Оболочка - ПВХ
    Температура использования от — 50°С до 50°С
    Длительность недлинного замыкания не обязана превосходить 4 сек.
    Не распространяет горение
    Число жил Сечение, мм2 Внешний поперечник, мм Масса, г/м
    Кабель марки ВВГ
    2 1,5 7,5x4,5 66
    2 2,5 8,3x5,4 89
    2 4,0 9,7x6,0 128
    3 1,5 7,9 90
    3 2,5 9,4 134
    3 4,0 10,8 193
    4 1,5 9,2 123
    4 2,5 10,1 165
    4 4,0 11,8 242
    4 6,0 13 325
    4 10,0 16 516
    4 16,0 19 776
    4 25,0 24,5 1254
    Кабель марки АВВГ
    2 2,5 5,4x8,3 59
    2 4,0 6,0x9,7 80
    3 2,5 9,4 89
    4 2,5 10,1 106
    4 4,0 11,8 144
    4 6,0 13 179
    4 10,0 16 269
    4 16,0 19 371
    4 25,0 24,5 545
    Примечание. Четырехжильный кабель имеет модификацию с уменьшенным на 1 шаг сечением четвертой (нулевой) жилы.
    Область внедрения:Силовой стационарный электромонтаж, в том числе на открытом воздухе (с условием защиты от прямого действия солнечной радиации).
    3) Провод с одинарной изоляцией.

    Таблица 2в

    ПРОВОД МАРКИ ППВ, АППВ, ПВ1, АПВ
    Провода марок ППВ и ПВ1 — жила медная.
    Провода марки АППВ и АПВ — жила дюралевая
    Температура использования до — 50°С
    Срок службы — более 15 лет
    Изоляция ПВЖ
    Число жил Сечение, мм2 Внешний поперечник, мм Масса, г/м
    Провод марок ПВ1 (одножильный) и ППВ
    1 0,75 2,0 8
    1 1,0 2,3 13
    1 1,5 2,8 19
    1 2,5 3,4 30
    1 4,0 3,8 45
    1 6,0 4,3 69
    1 10,0 5,6 107
    2 1,5 2,8x6,5 40
    2 2,5 3,4x7,8 63
    3 2,5 2,8x10,3 60
    3 2,5 3,4x12,1 95
    Провод марки АПВ (одножильный) и АППВ
    1 2,5 3,4 15
    1 4,0 3,8 21
    1 6,0 4,3 28
    1 10,0 5,6 46
    1 16,0 6,5 66
    2 2,5 3,4x7,8 32
    2 4,0 3,8x8,7 43
    3 2,5 3,4x12,1 48
    3 4,0 3,8x13,5 65

    Область внедрения:

    Силовые и осветительные сети на открытом воздухе и снутри помещений, в железных трубах, пустотных каналах, на лотках.
    4) Провод для погружных насосов.

    Таблица 2г

    Провод марки ВПв
    Жила — многопроволочная медная
    Изоляция — целофан
    Оболочка — поливинилхлорид (ПВХ)
    Температура использования от — 40°С до 65°С
    Срок службы — 30 лет
    Внешний размер, мм Поперечник проволоки, мм Номинальное сечение, мм2 Масса, г/м
    6,0 0,5 7,3 100

    Область внедрения:
    Для присоединения к электросети погружных насосов и электродвигателей, продолжительно работающих в воде (в скважинах и колодцах).

    Выбор сечения кабеля

    Ниже приводятся данные, дозволяющие выбрать допустимый ток и нагрузку для различного сечения жил кабеля в согласовании с выпускаемыми индустрией номиналами. Данные приводятся для кабелей как с медной жилой, так и с дюралевой жилой.

    Таблица3

    ДОПУСТИМАЯ Перегрузка НА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАБЕЛИ И ПРОВОДА
    Сечение, мм2 Медная жила Дюралевая жила
    Ток, А Мощность, кВт Ток, А Мощность, кВт
    0,75 8,0 1,8 - -
    1,0 9,0 2,0 - -
    1,2 - - 8,0 1,8
    1,5 12,0 2,6 - -
    2,0 - - 12,0 2,6
    2,5 20,0 4,4 16,0 3,5
    4,0 25,0 5,5 20,0 4,4
    6,0 32,0 7,0 25,0 5,5
    10,0 50,0 11,0 40,0 8,8
    16,0 65,0 14,3 50,0 11
    25,0 95,0 21,0 70,0 15,4

    Структура проводки

    Электрическая проводка припоминает дерево: корень — это предохранитель, ствол — это кабель главной полосы, ветки — это отводы в комнаты и т. д., места ветвления — распределительные коробки, листья — электроприборы.
    Как и ветки у дерева, опосля каждого ветвления кабель стает тоньше (к примеру, к счетчику и предохранителям прокладывают медный кабель сечением 4 кв. мм, дальше — главные кабели рабочих групп сечением 2,5 кв. мм, а от комнатных ответвительных коробок — провода' сечением 1,5 кв. мм к штепсельным розеткам, 1 кв. мм — к осветительным устройствам). Естественно, эти числа приблизительные, в каждом определенном случае сечение провода зависит от потребляемого тока, о чем сказано выше (к примеру, от внешнего ввода к счетчику, предохранителям, идет кабель с сечением жил 4 кв. мм, дальше главные кабели каждой группы — с сечением жил 2,5 кв. мм, а комнатная сеть от коммутирующих коробок к розеткам и светильникам — с сечением жил 1,5 кв. мм). Ежели в документации на устройство (бойлер, электроплиту, котел и т. д.) рекомендованы огромные сечения жил подводящего кабеля, эти советы приоритетны. Листьев на нашем дереве, правда, два вида: штепсельные розетки и осветительные приборы.

    Открытая и сокрытая проводки

    Открытую проводку используют в неотапливаемых и сырых помещениях, в подвалах и на мансардах.
    Не считая того, в древесных домах (другими словами по сгораемым поверхностям) разрешается использовать лишь открытую проводку.
    В других вариантах лучше проводку делать сокрытой. Открытую проводку крепят к стенке пластмассовыми накладками-хомутами соответственного размера и конфигурации (рис. 9). При разметке следует учесть, что открытая проводка прокладывается лишь горизонтально
    либо вертикально (рис. 8), по наклонным стенкам чердаки — в вертикальной плоскости.
    Открытую проводку можно закреплять и при помощи пригодного клея (он не должен быть брутальным к оболочке кабеля), нанося его на кабель через 400—800 мм каплями и потом прижимая к основанию.
    Можно прокладывать открытую проводку и в пластмассовых кабель-каналах.
    Таковой канал представляет собой пластмассовый желоб прямоугольного профиля с закрывающейся крышкой. Закреплять к несущей поверхности кабель-канал можно «жидкими гвоздями» — особым быстросохнущим клеем, который наносится на прилегающую к стенке поверхность кабель-канала каплями через 300—500 мм, после этого кабель-канал плотно придавливают к потолку либо стенке строго по намеченной полосы на несколько секунд. Потом ложат кабель, а опосля окончания сборки — защелкивают крышку. Кабель-канал просто режется и сочленяется при поворотах.
    Обычный метод закрепления открытой проводки — хомутиками из жестяной либо свинцовой полосы (рис. 9 б), которую крепят прибиваемым либо замуровываемым гвоздем.

    Открытая проводка
    Рис. 8. Открытая проводка (размеры в мм):
    1 — штепсельная розетка; 2 — ответвительная коробка; 3 — коробка ввода комнатной полосы; 4 — точки закрепления кабеля; 5 — кабель; 6 — выключатель

    Установка сокрытой проводки

    Для сборки сокрытой проводки в основании следует выбрать бороздку нужной ширины (чуток шире поперечника кабеля) и глубины (на 5—10 мм больше поперечника кабеля). Кабель ложат в канавку, прихватывая («примораживая») его алебастром либо цементным веществом, а опосля окончания сборки бороздку зашпатлевывают.
    Допускается прокладывать проводку в железных трубах (как укрыто, так и по поверхности основания).
    Трубу нужно предварительно приготовить:
    • отрезать подходящую заготовку, по мере необходимости искривить ее гибочным приспособлением, потом снять заусенцы на торцах. Радиус изгиба должен составлять:
    • наиболее 6 поперечников — при сокрытой прокладке;
    • наиболее 4 поперечников — при внешной прокладке;
    • наиболее 10 поперечников — в бетоне.
    «Черные» трубы при внешной прокладке красят либо покрывают битум-лаком, при сокрытой — нет. Покрытые цинком трубы не красят.
    Протягивают кабель в трубу кондуктором (металлической проволокой либо тросиком).

    Разметка

    Разметку трассы проводки начинают с выбора мест установки электрощитка, штепсельных розеток и светильников.
    О щитке было сказано выше.
    Штепсельные розетки устанавливают, беря во внимание планировку комнаты и количество вероятных электроприборов. Лучше установить побольше штепсельных розеток, в том числе двойных, тройных и четверных, чтоб позже не приходилось злоупотреблять удлинителями и тройниками.
    Штепсельные розетки лучше устанавливать на высоте 300 мм от пола, а над письменным столом и в схожих местах — на высоте 1000 мм.

    Закрепление открытой проводки
    Рис 9. Закрепление открытой проводки пластмассовой скобкой (а) и железной лентой (б): 1 — кабель; 2 — скобка; 3 — гвоздь; 4 — лента.

    Потом размечают места закрепления стационарных осветительных устройств (потолочных и настенных) и выключателей (либо многоклавишного выключателя) к ним.
    Высота выключателей выбирается в согласовании с одной из 2-ух традиций:
    • приблизительно на уровне глаз (1600—1800 мм от пола),
    • на уровне ладошки опущенной руки (700—900 мм от пола).
    Потом выбирают место для распределительной (ответ-вительной) коробки (которая является для подключения комнатной сети к общей полосы). Коробка может располагаться как в комнате, так и в коридоре — в зависимости от того, где проходит общественная линия.
    Линию проводки для штепсельных розеток прокладывают конкретно на уровне их размещения, параллельно полу.
    Отводы к светильникам и выключателям прокладывают вертикально — по другому вы рискуете устроить короткое замыкание, угодив гвоздем либо дюбелем прямо в кабель, когда потом захотите что-нибудь повесить на стенке.
    Все соединения (ответвления) проводов выполняют лишь в ответвительных коробках либо установочных коробках выключателей, штепсельных розеток либо светильников.
    Как уже сказано ранее, в комнате следует иметь отдельные группы (магистрали) для освещения и для розеток. Ежели предусматривается подключение в доме компов, они должны питаться от штепсельных розеток самостоятельной группы, со своим предохранителем на электрощитке.
    Опосля разметки пробивают бороздку под кабель и выбирают гнезда под распределительные и установочные коробки.

    Прокладка каналов и гнезд под установочные коробки

    В кирпичных, блочных либо бетонных стенках бороздку выбирают при помощи отрезной машинки («болгарки») с диском подходящего типа. Имеет смысл кооперировать горизонтальные и (отчасти) вертикальные бороздки со швами в кирпичной либо блочной кладке. Бороздка обязана иметь ширину чуток больше поперечника круглого либо толщины плоского кабеля, а глубину на 8 — 10 мм больше поперечника круглого кабеля либо ширины плоского.
    Потом высверливают гнезда под установочные коробки (к примеру, фрезой-чашкой либо кольцевой ленточной фрезой пригодного поперечника) и монтируют эти коробки в согласовании с их конструкцией.
    Опосля того как установочные коробки смонтированы (не забудьте верно ориентировать окна коробок для ввода кабеля), можно укладывать отрезки кабеля либо провода в бороздки, заводя вольные концы в коробки, как показано на рис. 10 (с запасом 150 — 200 мм).
    Существенно проще прокладывать сокрытую проводку снутри каркасных перегородок либо по стенкам, облицованным гипсокартоном либо другим покрытием. В данном случае кабель протягивают за облицовкой от коробки к коробке по кратчайшему пути.
    В гипсокартоне либо другом материале облицовки прорезают отверстия под установочные коробки, специально для данного предназначенные, а потом монтируют эти коробки при помощи предусмотренных с данной целью винтов с крепежными лапками.

    Установка выключателей, штепсельных розеток и светильников

    Штепсельные розетки и выключатели имеют особые клеммы для подсоединения их к проводке. Встречаются три разновидности таковых клемм (рис 11):
    • конец провода скручивается петлей и прижимается винтом с шайбой;
    • конец провода зажимается меж квадратной гайкой и клеммной пластинкой;
    • конец провода вставляется в отверстие клеммы и зажимается торцом винта сбоку.
    К электроэнергией Мы издавна привыкли, но от данного оно не стало наименее опасным.
    Не ленитесь инспектировать и перепроверять надежность изоляции и соединений, соблюдение всех требований, исключающих. возгорание.
    Высочайшее качество работ — более принципиальная гарантия электробезопасности, чем хитроумная защитная автоматика.
    Береженого бог бережет — это как раз о проводке.

    Концы кабеля вывеДены через установочную коробку

    Рис. 10. Концы кабеля вывеДены через установочную коробку перед сборкой розетки либо выключателя.

    Виды клемм

    Рис. 11. Виды клемм для закрепления провода в выключателях и штепсельных розетках: а — прижим конца жилы, согнутого колечком, при помощи болта с шайбой; б — зажим конца жилы меж пластинкой и гайкой; в — зажим конца жилы винтом сбоку; 1 — конец жилы; 2 — шайба; 3 — болт; 4 — деталь с резьбовым гнездом.

    Разделка оболочки кабеля

    Рис. 12. Разделка оболочки кабеля.

    1-ый вариант придает самое надежное закрепление и имеет хорошую площадь контакта, хотя и сложен в сборке; в конструкциях импортного производства фактически не встречается.
    3-ий вариант устанавливается более просто, но не очень надежен: прижим может не удержать конец провода, нужно смотреть, чтоб поперечник провода составлял более 3-х четвертей поперечника отверстия в клемме, по другому винт может не придавить провод, а пройти минуя него.
    Монтируют названные приборы до того, как установить их в коробку; с данной целью и оставляют довольно длинноватые концы кабеля, выпуская их через монтажные окна коробок.
    Особенной тщательности просит операция зачистки (разделки) конца кабеля.
    Поначалу необходимо острым монтажным ножиком сделать надрез вдоль внешной оболочки кабеля, следя за тем, чтоб не разрушить изоляцию жил (рис. 12). Длина надреза выбирается по тому проводу, который будет подключен к более удаленной клемме. Потом надрезанную элемент оболочки необходимо отогнуть, высвободив жилы, и обрезать.

    Высвобождение жил кабеля из оболочки

    Рис. 13. Высвобождение жил кабеля из оболочки.

    Удобнее всего разделывать кабели марки NYM — их внешняя оболочка представляет собой трубку, не касающуюся жил, и разделена от их не передающей горение мягенькой и непрочной прокладкой, потому опасность прорезать изоляцию жил при прорезке оболочки невелика.
    Опосля освобождения жил (рис. 13) каждую из их подрезают до подходящей длины исходя из расположения клемм и зачищают изоляцию каждой жилы, оставляя оголенный конец длиной 6—12 мм (чтоб край изоляции опосля подключения провода подступал как можно поближе к клемме).
    Самая ответственная операция — зачистка концов жил, в особенности дюралевых (рис. 14). Нередко изготовляют так: ножиком в подходящем месте изготовляют кольцевой надрез в изоляции провода и стаскивают конец изоляционной трубки. При всем этом безизбежно остается кольцевая царапинка на дюралевой либо медной жиле. Эта царапинка, обычно, приводит во время сборки к образованию трещины, а потом к обрыву провода у клеммы.

    Зачистка конца жилы

    Рис. 14. Зачистка конца жилы: а — некорректно; б — верно.

    Ежели вы зачищаете изоляцию ножиком, делайте это так, чтоб ножик касался жилы под углом (как при очинке карандаша). Но идеальнее всего пользоваться особым инвентарем для зачистки. Существует много конструкций таковых машинок. Более обыкновенные устроены подобно клещам, но имеют полукруглые подборки в режущих кромках под различные поперечникы жилы. Самые сложные устроены так, что при сжатии ручек поначалу особые губы захватывают провод далее места зачистки, потом режущие кромки с выемкой подходящего размера прорезают изоляцию, не касаясь жилы, и, в конце концов, эти сомкнувшиеся режущие кромки отодвигаются от губок, снимая прорезанную элемент изоляции.
    Опосля зачистки концов жил их присоединяют к клеммам. Нынешние изготовители кабельной продукции используют для жил цветную изоляцию. К примеру, у трехжильного провода изоляция может иметь голубий, темный и желто-зеленый цвет. Принято для фазного провода применять голубую жилу, для нулевого — черную, а для заземляющего — желто-зеленую. Принципиально, чтоб во всем доме от электрощитка до конечных электроприборов маркировка была схожей.
    Ежели жилы кабеля не различаются по цвету, лучше каждый заготовленный отрезок (от коробки до коробки) опосля зачистки проводов прозвонить и маркиро-вать (колечком цветной изоленты, куском хлорвиниловой трубки с маркировкой (Ф — фаза, Н — ноль, 3 — земля).
    Прозванивают кабель так: поначалу жилы на одном конце маркируют, присваивая им метки «Ф», «Н», «3» (либо цветные пометки) в случайном порядке. Потом к одному из этих меченых проводов (к примеру, «Ф») присоединяют зажим либо щуп пробника, а иным зажимом отыскивают на другом конце кабеля ту жилу, прикосновение к которой покажет прохождение тока по жиле (отклонение стрелки, свечение лампочки и т. д.). Эту жилу маркируют также как «Ф». Ту же операцию повторяют еще с одним проводом, к примеру «Н». Понятно, что оставшаяся жила - «3».
    аннотация комфортного активного пробника показана на рис. 7 (поз. 4). Лампочка вспыхнет, ежели одним концом жилы коснуться хвостика ручки, а нажимала отвертки коснуться иным ее концом. Ежели концы кабеля удалены друг от друга, к одному концу жилы присоединяют удлинительный провод (гибкий, сечением 0,35—1,0 мм, снабженный зажимом типа «крокодил»), а иной конец придавливают к хвостику пробника.
    Присоединив концы жил кабеля к клеммам штепсельной розетки (ежели розетка без заземления — фазу и ноль, ежели с заземлением — фазу, ноль и землю), ее осторожно вставляют в установочную коробку, предварительно уложив вовнутрь петли проводов, и закрепляют. Для закрепления к коробке розетка снабжена распорными лапками с зубчатыми концами; при завинчивании особых винтов эти лапки разводятся и упираются в стены коробки. До того как затянуть винты наглухо, необходимо дослать розетку в коробку, чтоб два упора крепежной планки легли на кромку коробки.
    У нынешних моделей установочных коробок предусмотрены резьбовые гнезда с винтами, которыми фланец розетки притягивается к коробке. Штепсельную розетку следует устанавливать так, чтоб гнезда для вилки размещались горизонтально.
    При прокладке полосы питания штепсельных розеток конкретно на высоте их размещения установочные коробки сразу употребляют в качестве коммутационных: к каждой клемме крепится сразу и подводящий, и отводящий провод.
    При сборке выключателя следует держать в голове, что фазный провод должен быть подключен к клемме подвижного контакта, а нулевой — к клемме неподвижного контакта. Ежели выключатель двух- либо трехклавишный, у него все подвижные контакты выведены на одну клемму (к ней и подключают фазный провод), а к клеммам неподвижных контактов подключают два либо три нулевых провода.
    Нулевые провода от выключателей подводят к светильникам (либо группам ламп люстры) в качестве фазных, они должны быть подключены к центральному контакту электрического патрона. Провода же от резьбового контакта, в который ввинчивается цоколь лампы, подключают к нулевому проводу.
    Ежели требуется в одной точке установить несколько розеток либо блок розеток и выключателей, можно применять особые установочные коробки с переходниками, объединяющими их в 1 блок.
    Для выключателей и розеток тоже есть рамки-накладки, объединяющие два, три либо четыре устройства в 1 блок — вертикальный либо горизонтальный.

    Ответвительные коробки

    Проводка каждой комнаты может иметь одну либо несколько групп. Любая группа обязана быть подключена к собственной ответвительной коробке (либо к общей, многогрупповой), которая, как уже было сказано, располагается в комнате либо коридоре ближе к комнате.
    Коммутацию проводов можно осуществлять на клеммных колодках, хотя разрешается и скрутка (рис. 15)

    Скрутка проводов

    Рис. 15. Скрутка проводов.

    Верная скрутка проводов (с следующей изоляцией при помощи изоленты) обеспечивает наилучший контакт, чем клеммная колодка с боковым зажимом провода. Таковой контакт не нагревается не искрит. Но скрутка чрезвычайно неудобна при ремонте либо перекоммутации.

    Коммутация проводов на клеммных колодках

    Нынешние клеммные колодки для сборки проводки выполнены из полупрозрачного либо цветного пластика (рис. 16).
    Как видно из рисунка, можно коммутировать провода на клеммах 2-мя методами:
    • каждый провод под собственный винт;
    • каждый провод через всю клемму под оба винта.


    Коммутация проводов при помощи клеммной колодки

    Рис. 16. Коммутация проводов при помощи клеммной колодки: 1 — корпус (пластмасса); 2 — латунная клеммная перемычка с 2-мя отверстиями для ввода проводов; 3 — паз для откусывания части колодки с необходимым числом клемм; 4 — кольцевое пластиковое гнездо для защиты винта; 5 — зажимной винт.

    2-ой метод придает наиболее надежный контакт как в смысле механического закрепления, так и в смысле большей площади контакта и тем уменьшения вероятности разогрева. Опосля сборки непременно нужно убедиться, что каждый конец жилы накрепко зажат и его нельзя вынуть из гнезда.
    Закрепление проводов в коммутационных и ответвительных коробках — дело чрезвычайно ответственное, так как тут нехороший контакт не так приметен, как в розетке либо выключателе, которые постоянно в зоне нашего внимания, и проблемы могут проявиться очень поздно.
    В продаже имеются колодки, созданные для проводов различного сечения. В очень просторном гнезде винт пройдет мимо провода не зажмет его. С иной стороны, время от времени в одном гнезде необходимо зажимать по три провода (пригодный, отходящий и перемычка к примыкающему гнезду). Очень малый поперечник отверстия не дозволит выполнить коммутацию.
    Можно приобрести ответвительную коробку со интегрированной колодкой, но монтировать в ней провода достаточно неловко, в особенности при сечении жил больше 1,5 мм2. Проще поступить, как при сборке штепсельной розетки: пропустить концы проводов через монтажные отверстия коробки, присоединить их к клеммам, потом утопить колодку в коробку и установить крышку.
    Стоит иметь в виду, что постоянно может появиться надобность срочно вскрыть ответвительную коробку, потому мебель, картины и пр. не должны затруднять доступ к ней.
    Опосля сборки отдельных линий в каждом помещении остается проложить общие полосы каждой группы через ответвительные коробки к электрощитку.
    Мы уже говорили, что проводку можно сопоставить с деревом: чем поближе к стволу, тем толще ветки. Толщина кабеля (точнее, сечение его жил) стает тем больше, чем больше в него вливается групп.
    К примеру, ежели светильники в доме потребляют в различных помещениях 1,1, 1,5 и 0,5 кВт, то общественная линия, к которой подключены эти ответвления, потребляет 4 кВт и обязана иметь соответственное сечение проводов и соответственный номинал (автоматического) предохранителя (см. таблицы данной главы).

    Электросхемы

    Приведем некие схемы подключения электрических соединений, встречающихся в домовой проводке.

    Два удаленных выключателя

    Эта схема дозволяет управлять одним светильником из 2-ух различных мест. К примеру, открыв калитку, вы включаете освещение крыльца. Либо освещение лестницы в доме комфортно включать и выключать как с нижней площадки, так и с верхней.
    Как видно из рис. 17, в схеме употребляются не обыденные двухполюсные выключатели, а трехполюсные переключатели (они не попросту разрывают цепь, а сразу замыкают иную цепь).

    Два удаленных выключателя

    Рис. 17. Два удаленных выключателя одной цепи: а — оба светильника можно выключить хоть каким из выключателей, в холле и на площадке; б — схема соединения 2-ух ыключателей одной цепи.

    Схема подключения групп ламп

    Схема подключения групп ламп потолочного светильника к двухклавишному выключателю показана на рис. 18.

    Схема соединений светильника с раздельным включением групп ламп

    Рис. 18. Схема соединений светильника с раздельным включением групп ламп: 1 — клеммная колодка люстры; 2 — двухклавишный выключатель; 3 — люстра.

    Источник: Синельников В.С. "Инженерные системы пригородного дома"


    .


    Rambler's Top100



    Copyright © 2009г.
    Строимся.ру - ремонт своими руками! При использовании материалов - ссылка обязательна. Адрес для контакта и предложений: админ@stroimsia.ру