.
главная | статьи | карта | реклама

Дачные дорожки, садовые дорожки

КАТАЛОГ СТАТЕЙ
  • Архитектура и дизайн
  • Бетон, ЖБИ, кирпич, фасадные материалы
  • Все о вентиляции и кондиционировании
  • Все о инструментах
  • Все о отоплении и газоснабжении
  • Все о сантехнике и канализации
  • Все про электрооборудование
  • Двери входные и межкомнатные, перегородки
  • Кровельные материалы, водосток
  • Лакокрасочные материалы
  • Напольные покрытия
  • Окна, оконные блоки, остекление
  • Плитка, мрамор, гранит
  • Потолки
  • Стекло, поликарбонат, зеркала
  • Стеновые материалы
  • Строительные технологии и достижения техники
  • Строительство, ремонт, монтаж
  • Сухие смеси, сыпучие материалы
  • Тепло-, гидро-, звукоизоляция

  • ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ В КАТЕГОРИИ
  • Декоративный фонтан своими руками - бездонная бочка (70)
  • Живая изгородь из кустарников или крупномеров (66)
  • Дом в наследство (64)
  • Дренаж - побеждаем стихию воды (32)
  • Дизайн медицинских учреждений (27)
  • Сухой ручей - популярный элемент ландшафтного дизайна (27)
  • Ландшафтный дизайн дачного участка (26)

  • садовые дорожки
    Вашему вниманию предлагается статья по созданию дачных и садовых дорожек из различных материалов. Полное описание технологии сотворения дорожек, пошаговые иснструкции с схемами и размерами.
    Все многофункциональные зоны и объекты участка должны быть соединены меж собой отлично обмысленной дорожной сетью. Не многие дорожки должны быть прямолинейными (не считая фунтовых меж грядками). Традиционно на приусадебном участке сооружают главную дорогу шириной 2,25—2,5 м и дорожки шириной 0,75—1,5 м. Их конструкция состоит из основания, покрытия, бордюров и водотоков, которые составляют по краям на расстоянии 40—50 см от дорог и 15—30 см от дорожек в виде узких кюветов и лотков.
    дачные дорожки
    Рис. Типы покрытия садовых дорожек:
    1. Опалубка для производства бетонных плит: а — поперечный брусок, б — продольный брусок, в — паз для фиксации брусков, г — древесный клин, д — скоба, е — дно опалубки из листового железа; 2. Укладка плит: а — бетонная плита 50x50 см, б — утрамбованный песок слоем 10—12 см; 3. Типы плит, изготовляемых в одной и той же опалубке: а — квадратная, б — трапециевидная, в — прямоугольная; 4. Разрез канавы для дорожки: а —уплотненный грунт (растительный грунт снят); 5. Простой тип покрытия из шлака: а — утрамбованный грунт, б — большой шлак, в — консистенция маленького шлака с песком; 6. Покрытие из строй отходов: а — утрамбованный грунт, б — фундамент (кирпичный бой, большая галька, щебень), в — жирная глина слоем 1 —2 см, г — строй высевки (шлак с крупнозернистым песком, маленький доломит, кирпичная крошка, гранитные высевки и т. п.); 7. Покрытие из кирпича: а —утрамбованный грунт, б — крупнозернистый песок, в — кирпич на ребро, г — кирпич плашмя; 8—9. Виды мощения из кирпича; 10. Монолитное бетонное покрытие с расшивкой швов (с следующим наполнением их растительным грунтом и посевом травок): а — доска бортовая 180x30 мм, б — колышки, в — рейки 20x80 мм, г — песок, д — уплотненный грунт, е — бетон слоем 8 см, ж — утрамбованный грунт со щебнем слоем 10смз — растительный грунт.

    Фундамент дорожек

    Основанием дорожек является подходящим образом обработанный грунт. Устройство дорожек начинают со снятия растительного слоя грунта приблизительно на 15 см и засыпки образовавшегося «корыта» пористым материалом (шлаком, щебнем битым кирпичом, гравием с песком) на 10 см с проливкои водой и трамбовкой. Ежели это песок, то его довольно выровнять и утрамбовать. При остальных грунтах изготовляют подготовку основания.
    По разметке вешками роют канаву данной ширины в виде корыта глубиной 15—30 см (для дорожек глубина быть может 10—15 см). Сюда 8—10-сантиметровым слоем ложат большой гравий либо щебень, потом наиболее маленький этот же материал слоем 5—7 см, а сверху насыпают 2—5-сантиметровый слой песка: опосля каждой операции укладку кропотливо трамбуют.
    Покровный слой можно сконструировать из кирпича, каменных либо бетонных плит различных размеров (от 20x40 до 60x60 см, шириной 3—6 см). Нужно сделать его слегка горбатым — для стока воды — и уложить на заблаговременно приготовленный выравнивающий слой бетона (состав — 1:1:10 цемент марки 400, глина либо маленький гравий, песок). Покровный слой должен возвышаться над землей на 3—5 см.

    Покрытие дорожек

    Мощение дорожек, открытых террас, веранд, беседок, крылец быть может кружевным, с включением плиток-осколков камня и даже мрамора (брекчия), больших камешков, красноватого кирпича, железняка, бетонных плит, но во всех вариантах оно обязано иметь шероховатую поверхность, чтоб не становилось скользко в дождик либо гололедицу (рис. 19).
    Чтоб на дорожке не застаивалась вода, покрытие обязано иметь 2—3 % (2—3 см на 1 м) уклон от центра к краям, а когда условия рельефа не разрешают сделать водотоки по обе стороны дорожки, обходятся уклоном в одну сторону.
    Пешеходные дорожки изготовляют в целом так же, как и дороги, но из самых дешевеньких и доступных материалов. В качестве покрытия употребляют тротуарную плитку, щебень, кирпичный бой и остальные строй отходы. Так как корыта под их существенно мельче, чем для дорог, то и слои основания будут соответственно наиболее тонкими.

    Дорожки из красноватого кирпича

    Дорожки из кирпича на приусадебном и садовом участке красивы, высокопрочны и практичны. Красноватый кирпич — железняк (пережженный кирпич, «половняк») ложат на заблаговременно изготовленное фундамент по избранному рисунку плашмя либо на ребро. Работу ведут так. Поначалу в приготовленное грунтовое корыто засыпают и сглаживают 10-сантиметровый слой песка, придавая профилю выпуклую форму, потом песок смачивают, после этого ложат кирпичи. По бокам дорожку можно оборудовать бордюром из кирпичей, расположенных на ребро, стоймя либо под углом. Уложенное кирпичное покрытие нужно кропотливо утрамбовать древесным бруском, а перед началом использования обильно полить водой.

    Дорожки из природного камня

    На песочном основании составляют и дорожки с покрытием из природного камня. Изготовленные из бутового, тесаного камешков либо колотого булыжника, они долговечны и могут быть очень декоративны. Заглубление песочного основания под покрытие из плоских (постелистых) камешков традиционно составляет 5—10 см. Камешки малых и средних размеров ложат так, чтоб они плотно примыкали друг к другу, а камешки огромных размеров — с промежутками 5—8 см. Промежутки засыпают грунтом и засевают травкой. Бутовый камень ложат на фундамент, заглубление которого определяется по более большим камням. Промежутки меж ними заполняют маленькими тесаными камнями с зазорами 2—3 см и заливают веществом. Расшивку швов выполняют заподлицо с покрытием либо выпуклой.
    Ежели дорожка из плоского природного камня будет употребляться для проезда машин, то ее следует выкладывать на бетонном основании. Изготовляют это так. В приготовленное грунтовое корыто глубиной 20—30 см засыпают бутовый камень, гальку, щебень слоем 10—15 см, смачивают их водой и трамбуют, заливают бетоном (5—10 см), вновь трамбуют и сглаживают поверхность. Благодаря чему основанию на цементном растворе ведут укладку камешков, промежутки меж ними заливают веществом и расшивают, заботясь о том, чтоб раствор был заподлицо либо выше камешков (по другому замерзшая в зимнюю пору в таковых углублениях влага может вызвать возникновение трещин). Толщина горизонтального и вертикальных швов обязана составлять 2—3 см.

    Дорожки из обычных бетонных плит

    Покрытие из обычных бетонных плит выполняют на песочном основании шириной 10—12- см. Плиты ложат вплотную друг к другу, с промежутками, которые засыпают почвой и засевают травкой, либо, ежели дорожка предназначена лишь для пешеходного движения, вразбежку — с учетом длины шага человека. Лицевая поверхность плит обязана возвышаться над уровнем земли на 3—4 см, так как с течением времени дорожка несколько проседает.
    Бетонные плиты несложно сделать и своими силами. Плиты могут быть хоть какой формы, но их размеры рекомендуются последующими: толщина 5—10 см, большая длина 50 см. Разработка производства очень проста: на горизонтальное фундамент железного листа, мультислойной фанеры либо оргалита устанавливают опалубку, заполняют ее бетоном, дают массе застыть, после этого опалубку снимают.
    Проще всего сделать опалубку квадратной либо прямоугольной формы из древесных брусков сечением 50x50 мм. Для данного в продольных брусках на подходящем расстоянии друг от друга изготовляют пазы глубиной 10—15 мм, куда вставляют поперечные бруски. Углы скрепляют скобами из полосового железа. Меж боковыми гранями бруска и скобы вбивают древесные клинья, следя, чтоб конструкция не растеряла заданную форму.
    Для опалубки подходят и остальные материалы. К примеру, используя полосовое железо, ей придают самые разные формы — круглую, овальную, многоугольную либо имитирующие необычные формы природного камня.
    Лицевую поверхность плит можно декорировать галькой, каменным боем, осколками толстого цветного стекла, глиняними плитками. Для данного на лист плотной бумаги с помощью водорастворимого клея наклеивают лицевой стороной декоративные включения по избранному рисунку, сверху устанавливают форму и заливают бетоном, а когда тот затвердеет, бумагу смывают. Лицевой поверхности плит можно придать и рифленую фактуру, сделав подложку из гофрированного железного листа, уложенных по хоть какому рисунку толстой проволоки, прутка либо древесных реек. Традиционно, для того чтоб прирастить крепкость и долговечность плит, их поверху обрабатывают сухим цементом — железнят, а вовнутрь массы закладывают пересекающиеся и связанные проволокой железные стержни.

    Двухколейные дорожки из монолитного бетона

    Двухколейные дорожки из монолитного бетона для проезда кара изготовляют так. Размечают два параллельных пути шириной 60 см, роют канавы глубиной 40—60 см, засыпают 30—50-сантиметровым слоем камня либо щебня и по бокам основания устанавливают опалубку из обрезных досок так, чтоб их верхние кромки выступали над землей на 5—6 см. Опалубку сглаживают с помощью шнура, на стыках досок в грунт вбивают колышки. С внутренней стороны опалубку укрепляют щебнем, с внешной — грунтом. Потом вовнутрь заливают бетон, а когда масса затвердеет, по бокам дорожек составляют грунтовый бордюр шириной 30—50 см, который посыпают песком, кирпичной крошкой, маленькой галькой либо засевают травкой.
    Пешеходные дорожки с покрытием из монолитного бетона шириной 7—8 см выполняют на щебеночном основании , шириной 8—10 см, расположенном в канавке глубиной 12— 15 см. Их поверхность декорируют так же, как и бетонные плиты, либо расшивают под природный камень.

    Дорожки из торцевых срезов дерева

    Чрезвычайно декоративны садовые дорожки из торцевых срезов дерева, в особенности ежели большие плашки чередуются с участками из пары плотно подогнанных средних и маленьких срезов. Древесные срезы огромного и среднего поперечника высотой 10—20 см устанавливают на песочное фундамент шириной 8—10 см, устроенное в лунке глубиной 15—25 см. Срезы малого поперечника просто забивают в грунт на глубину 20—30 см, но чтоб верх среза возвышался над землей на 4— 6 см. Дорожка будет служить существенно подольше, ежели все подземные древесные части антисептировать, просмолить либо хотя бы обуглить.

    Дорожки из цементогрунта и грунтоасфальта

    Подъезд к гаражу и площадку для кара нужно делать по соответственной подготовке — к примеру, гравийной с проливши бетоном. Для предотвращения трещин следует приблизительно через метр устраивать зазоры. Но лучше сконструировать подъезд с уклоном в 3—5° из сборных железобетонных плит (подходят и типовые шестиметровые обыденного междуэтажного перекрытия, пустоты которых заполнены песком).
    Покрытие дорог и дорожек из цементогрунта и грунтоасфальта выполняют слоем 4—6 см по основанию из песка, щебня, бетона, уплотненного грунта. Нужно отметить, что опосля выкладки цементогрунт нуждается в усиленной трамбовке, а так как в итоге таковой операции он раза в полтора проседает, это событие следует заблаговременно учесть при устройстве опалубки и укладке консистенции на фундамент. С грунтоасфальтом несколько проще: его горячую массу ложат на приготовленное фундамент и кропотливо разравнивают строганой доской.
    При освоении участка часто возникает надобность в устройстве неизменных и временных площадок различного назначения, в зависимости от которого выбирают тип и конструкцию их покрытия. Но в любом случае необходимо обеспечить неплохой водоотвод с площадки, для чего же ее следует отлично спланировать по высоте.
    Вертикальная планировка площадки подразумевает устройство скатов. Ежели площадка примыкает к зданию, то ее разбивают на три ската, направляя сток воды от здания, обособленные же площадки разбивают на четыре ската, располагая самый протяженный из их по направлению снижения рельефа. Уклон скатов должен составлять 1—3 %, т. е. высота обязана уменьшаться по 1—3 см на каждый метр длины.
    Планировку площадки выполняют по маякам, в качестве которых употребляют однообразные древесные колышки, забитые в грунт на равных расстояниях друг от друга. Длина колышка определяется шириной основания и покрытия плюс 15—20 см заглубления в землю.
    Опосля разметки границ площадки с ее поверхности снимают растительный слой земли и забивают нулевой маяк. Традиционно им является колышек, расположенный в самой высочайшей точке пересечения скатов. Через 1 - 2 м по ребрам ската забивают другие колышки, а по мере необходимости — и промежные маяки по середине ската. Маяки необходимо вывести на одну отметку. Для данного нулевой колышек устанавливают в проектном положении. На него и 1-ый колышек ложат древесную рейку и с помощью плотницкого уровня приводят в горизонтальное положение. Так же поступают с остальными маяками.
    Выровняв маяки, начинают вертикальную разметку, делая на следующих от нулевого маяка колышках отметки толщины основания и покрытия. К примеру, ежели колышки забиты через 1,5 м, а уклон составляет 1 %, то от верха первых от нулевого маяка колышков откладывают вниз 1,5 см и отмечают толщину покрытия и основания. Это можно сделать и с помощью заполненного водой резинового шланга со стеклянными наконечниками, используя принцип сообщающихся сосудов.

    Мощение площадок бетонными плитами

    Разработка работ по устройству основания и покрытия площадок в целом таковая же, что и при устройстве дорог и дорожек, потому разглядим только пример мощения площадок бетонными плитами. Это изготовляют по песочному либо щебеночному основанию, укладывая плиты от верха площадки. Ежели фундамент песочное, плиты располагают ровненькими рядами с мало возможными швами (0,5—0,7 см), подбивая их древесной либо резиновой киянкой либо обыденным молотком через древесную прокладку. По щебеночному основанию плиты ложат на растворе (2—3 см) с промежутками меж ними 1—1,5 см. Ровность швов инспектируют по шнуру, натянутому меж 2-мя колышками, а покрытия в целом — с помощью двухметровой рейки, зазор меж которой и плитами не должен быть больше 1 см.
    Опосля мощения площадку поливают водой и, ежели нужно, закрывают мешковиной либо опилками, оберегая от перегрева солнечными лучами, а через 3—4 ч швы заполняют веществом. По периметру площадки составляют водоотводящие канавки (бетонные, глиняные) либо широкие (30—40 см) бордюры из утрамбованного грунта.
     

    Бордюры дорожек

    Бордюры играют и декоративную, и чисто многофункциональную роль — отбивают края дорожек, площадок, цветников, помогают отводить воду. Бордюры выполняют из монолитного и армированного бетона, кирпича, природного камня, дерева.
    Бетонным бордюрам можно давать сложную криволинейную форму с помощью укрепленной забитыми в грунт кольями опалубки из строганых досок, фанеры, листового железа. Залитый бетон увлажняют и выдерживают в опалубке 7—10 дней, предохраняя от солнечных лучей. Высота бордюра над поверхностью земли традиционно составляет около 10 см, а заглубление — 10—15 см.
    Куда проще сделать бордюр из природного камня. В песочных грунтах камешки устанавливают на подходящей глубине, засыпают их грунтом и трамбуют, смачивая водой, в остальных грунтах требуется песочное либо бетонное фундамент.
    Для древесных бордюров употребляют забитые в грунт обработанные против гниения шашки, плашки подтоварника (бревен поперечником 8—11 см), верхние срезы которых изготовляют наклонными, чтоб на их не застаивалась вода.

    Кюветный мостик

    Кюветный мостик — типичное продолжение дороги, но уже за пределами участка. Таковой мостик через уличный кювет изготовляют из дерева, железобетонных плит, монолитного железобетона. В месте установки мостика откосы кювета укрепляют фашинами, кирпичной либо каменной кладкой, монолитным бетоном.
    Различают пешеходные и автотранспортные кюветные мостики. Пешеходные мостики выполняют из досок шириной 12—15 см, шириной 4 см, укрепленных по концам на слегах из подтоварника. Автотранспортные делают из бревен поперечником до 30 см. Настилом служат распиленные надвое бревна, уложенные поперек мостика на несущие бревна. Сверху настил придавливают бревнами, которые так же, как и несущие, врубают в наклонно забитые колья из бревен. Все древесные части мостиков антисептируют. Заместо кюветного мостика можно устроить так именуемый переезд. Для данного на кюветное дно, соблюдая его уклон, ложат железобетонную трубу, засыпают ее грунтом, кропотливо трамбуя. По верху на песочном основании прокладывают дорожку.
    Склоны насыпи обкладывают гумусом, облицовывают бетонными плитками, природным камнем. Ежели территория имеет достаточно значимый уклон, ее нужно разбить на отдельные террасы по высоте. Может получиться очень симпатичная композиция участка и зданий. В местах перепадов, где уклон местности превосходит 10—15° (т. е. на 1 м длины высота растет на 10—15 см), следует строить открытые лестницы (время от времени всего-то из 3—5 ступеней). Декорированная прекрасной каменной кладкой, растениями и обмысленным освещением лестница стает принципиальным частью ландшафтной архитектуры.

    .


    Rambler's Top100



    Copyright © 2009г.
    Строимся.ру - ремонт своими руками! При использовании материалов - ссылка обязательна. Адрес для контакта и предложений: админ@stroimsia.ру