.
главная | статьи | карта | реклама

Как сделать забор

КАТАЛОГ СТАТЕЙ
  • Архитектура и дизайн
  • Бетон, ЖБИ, кирпич, фасадные материалы
  • Все о вентиляции и кондиционировании
  • Все о инструментах
  • Все о отоплении и газоснабжении
  • Все о сантехнике и канализации
  • Все про электрооборудование
  • Двери входные и межкомнатные, перегородки
  • Кровельные материалы, водосток
  • Лакокрасочные материалы
  • Напольные покрытия
  • Окна, оконные блоки, остекление
  • Плитка, мрамор, гранит
  • Потолки
  • Стекло, поликарбонат, зеркала
  • Стеновые материалы
  • Строительные технологии и достижения техники
  • Строительство, ремонт, монтаж
  • Сухие смеси, сыпучие материалы
  • Тепло-, гидро-, звукоизоляция

  • ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ В КАТЕГОРИИ
  • Декоративный фонтан своими руками - бездонная бочка (71)
  • Живая изгородь из кустарников или крупномеров (66)
  • Дом в наследство (64)
  • Дренаж - побеждаем стихию воды (32)
  • Дизайн медицинских учреждений (27)
  • Сухой ручей - популярный элемент ландшафтного дизайна (27)
  • Ландшафтный дизайн дачного участка (26)

  • Правила и примы построения оград (забора). С нашими советами Ваша ограда будет смотреться изысканно, особенно и неподражаемо. Раздельно рассмотрены правила построения ворот и калиток.

    Ограда

    Назначение оград — отделять участок от улицы, от примыкающих участков, одну хозяйственную зону от дру­гой. Но, кроме того что ограда выполняет прямую многофункциональную задачку, диктующую эти ее свой­ства, как надежность, долговечность, удобство, она (в особенности выходящая на улицу) играет и очевидную декоративную роль, а поэтому обязана быть к тому же прекрасной.
    Ограды состоят из несущих частей и обрешет­ки. Несущие конструкции — это, обычно, столбы и прикрепляемые к ним слеги, прожилины, рамки, проволока и т. п. Раму выполняют из реек, до­сок, круглого штакетника, жердей, горбыля, ивняка, хвороста, также из кирпича, бетона, сплава.
    Древесные столбы изготовляют из бревен либо бруса, нижний конец которых антисептируют, смолят, обжи­гают, оборачивают толем либо рубероидом, а покровный конец обрабатывают на скос, чтоб с него стекала дождевая вода, либо защищают кровельками из досок. Слеги к древесным столбам крепят с помощью врубок либо накладок.
    Намного долговечнее столбы из асбестоцементных либо железных труб. Да и они боятся воды, кото­рая, попадая в их и замерзая в зимнюю пору, может повре­дить столб. Потому столбы заполняют веществом, забивая в их высшую часть просмоленные деревян­ные пробки либо закрывают крышками. Слеги к таковым столбам традиционно крепят с помощью креплений, скоб и хомутов, сделанных из полосового железа шириной 2—3 см. В асбестоцементные трубы кронш­тейны вставляют в заблаговременно пропиленное (просвер­ленное) отверстие, после этого заливают бетоном либо веществом с заполнителем. Скобы изготовляют из арма­турного железа поперечником 10—12 мм, ориентируясь на размер слег, чтоб те свободно (с зазором 3—4 мм) входили в скобы. Скобы и хомуты традиционно крепят к столбам болтами (к железным их можно и при­варить).
    Железобетонные столбы можно сделать само­стоятельно в опалубке из досок, обшитых листовым железом.
    Целенаправлено сделать несколько форм, при­чем каждую на заливку трех-четырех столбов одно­временно, беря во внимание достаточно длинный срок затверде­вания бетона. Основа вяжут из арматурной прово­локи поперечником 6—8 мм, предусматривая скобы для закрепления слег. Уложенный в форму основа зали­вают бетоном.
    Ямы для круглых столбов маленького поперечника высверливают в грунте ручным буром на глубину 70— 90 см. Столбы огромного поперечника устанавливают в ямы глубиной 50—70 см с неотклонимой бутировкой щебнем либо битым кирпичом. Высшую часть бута за­крепляют растворной либо бетонной стяжкой. Стяжку можно заменить глиняным замком. Подземную элемент железных столбов покрывают горячим битумом, сплавленным с каменноугольным лаком. Используют тоже консистенции густого каменноугольного и этиленового лаков в соотношении (1:1) либо густого каменноуголь­ного лака и эпоксидки (3:1) с добавлением 20—30% цемента.
    Кирпичные столбы кладут в полтора кирпича на бу­товом либо кирпичном фундаменте.
    Столбы, на которые навешивают ворота, укре­пляют арматурой (в центр кладки вставляют метал­лическую трубу либо армируют кладку железной сетью через 2—4 ряда).
    Сечения фундаментных столбов из постелистого бутового камня должны быть более 500 х 500 мм, а из рваного бутового камня — более 600 х 600 мм. Кирпичные фундаментные столбы изготовляют сече­нием 380 х 380, 380 х510 мм и поболее. Их выводят на 20—30 см над поверхностью земли. Наполнение меж столбами выполняют из бутового камня либо из кирпича и заглубляют на 15—20 см. Ширина заполне­ния из бутового камня 400 мм, из кирпича — 250 мм (в 1 кирпич).
    Обширное распространение имеют древесные ограды, хотя они и сравнительно недолговечны. Срок их службы традиционно составляет 10—15 лет. Слеги либо прожилины изготовляют из толстых досок либо брусков се­чением 50 х 80, 50 х 120 мм либо используют очищен­ные от коры жерди поперечником 6—10 см. Меж собой слеги соединяют в любом месте ограды, но смотрят, чтоб стыки верхней и нижней слег не совпадали. Сплачивают их в полдерева, косым прирубом, на­кладками. В сквозных гнездах древесных столбов слеги фиксируют клиньями из такого же материала, за­бивая их по высоте, а в скобах укрепляют, прогибая в центре скобу и вдавливая ее в дерево.
    Несомненное достоинство древесных оград за­ключается в том, что их можно изготовлять из деше­вого местного материала — ошкуренного подтоварника, жердей, хвороста и т. п. По каркасу из столбов и 3-х слег изготовляют плетеное наполнение, используя прутья либо ветки лозы, ивы, орешника и остальных дре­весных пород, владеющих неплохой гибкостью. На­клонный штакетник можно сконструировать, вбив нижние заостренные концы хлыстов в землю под углом при­мерно 60°, а верхние прикрепив к слеге.
    Традиционно штакетные ограды изготовляют из строганных планок. По шнуру, туго натянутому на уровне верх­него торца штакетника меж 2-ух планок, отстоя­щих друг от друга на расстоянии 2—4 м, прибивают планки, пользуясь специально сделанным шаб­лоном. Шаблон состоит из доски, равной по ширине просвету меж штакетником, и планки, прибитой к доске под прямым углом. Длина доски обязана быть практически равна длине штакетника, длина планки 40—50 см. Верхние торцы штакетника обре­зают «на ус», накрывают кровельками либо продоль­ной доской по всей длине забора. Штакетник покры­вают эмульсионными, масляными красками на оли­фах хоть какого типа, битумными типа АЛ-177, перхлорвиниловыми и иными. В битумные краски добав­ляют 5% дюралевой пудры либо молотой слюды. На скошенные верхние грани древесных деталей огораживания, чтоб замедлить их гниение, рекомен­дуется наносить доп слой краски.
    Ограды из железной сетки, получающие все наиболее обширное распространение, составляют по же­лезобетонным, железным, а время от времени и по дере­вянным столбам. Нижний край сетки располагают в 8—12 см над землей и по мере необходимости заделы­вают этот просвет щебнем, камнем, кирпичом либо досками.
    А ах так выполняют огораживание из проволочной сетки по столбам и натянутым меж ними 2-мя не­сущими проволоками. Изготовляют это вдвоем. 1 раз­матывает бухту проволоки и смотрит за тем, чтоб она не запутывалась, а иной протягивает ее сво­бодный конец через петли и отверстия столбов. Дойдя до углового столба, проволоку сгибают пет­лей, накладывают на крюк и закручивают в не­сколько витков. Сетку разматывают на земле вдоль забора. ежели нужно, отдельные ее полотна сра­щивают мягенькой покрытой цинком проволокой. В начало сетки продевают кусочек арматурной проволоки и на­вешивают его на крюки углового столба. Полотно по­степенно поднимают по длине и временно крепят мягенькой проволокой к верхней несущей проволоке меж столбами. За метр до второго углового столба в сетку вставляют железный штырь и натяги­вают ее. Потом продевают стержень из арматурной проволоки и накидывают его на крюки углового столба. Через каждые 30—40 см сетку привязывают про­волокой к обеим несущим проволокам.
    Красят сетку битумными красками типа АЛ-177 с добавлением дюралевой пудры, масляной краской на всех олифах, перхлорвиниловыми эмалями. Де­лать это рекомендуется также вдвоем, сразу с обеих сторон, чтоб избежать подтеков в ячеях. Де­коративное огораживание с фасадной стороны участка выполняют традиционно маленький высоты из самых раз­личных материалов, часто сочетая с кустарнико­выми насаждениями, так именуемыми живыми изго­родями.

    Ворота и калитка

    Ворота и калитка — более сложные части огораживания. Они должны быть крепкими, долговеч­ными, комфортными в использовании. Изготовляют их деревян­ными и металлическими.
    Ворота выполняют из 2-ух створок, общественная ширина которых обязана составлять 3,2—3,5 м для заезда во двор грузовых автомашин и 2,4—2,6 м — для легко­вых.
    Время от времени заместо ворот в ограде предугадывают съемную секцию для обеспечивания эпизодического заезда транспорта. Ворота традиционно изготовляют метро­вой ширины.
    Надежность и долговечность работы ворот во мно­гом зависит от свойства выполнения фундаментов под опорные столбы. Их закладывают на глубину 50—100 см. Пазухи ямы аккуратненько засыпают щебнем, кропотливо трамбуют, а потом бетонируют.
    Створки ворот должны раскрываться во двор. Изну­три их оборудуют запорами (щеколды, болты, слеги и т. п.) и ставят ограничители. Чтоб створки само­произвольно не закрывались, используют пружинные фиксаторы. Простой затвор состоит из опорной стойки, пружины и защелки. Стойку де­лают из железной трубы с косой прорезью в высшей части либо из древесного бруска. Враща­ющуюся железную фасонную защелку устанав­ливают в высшей части стойки. Когда ворота откры­ваются, их нижняя обвязка фиксируется зубом за­щелки.
    В закрытом положении ворота удерживает ограни­читель, установленный по середине заезда, либо пара шпингалетов, укрепленных в створках и входящих в гнезда дорожного покрытия.
    Древесный основа створок ворот делают из брусков сечением 50 х 100 мм, соединяя их в углах сквозным одинарным шипом, и укрепляют конструк­цию диагональной укосиной . Собирают рамы на земле, навешивают без рамы. Амбар­ные петли крепят к железным и бетонным стол­бам через древесные накладки, а в каменные вставляют древесные пробки. Обре­шетку изготовляют опосля навески рам. Ею могут служить штакетник, железная сетка, строганые доски, древесные обшивки, асбестоцементные листы.
    Просвет меж створками и землей должен быть более 10—15 см, чтоб выпавший снег не мешал открывать ворота. На бесснежный период просвет можно уменьшить, прикрепив к нижней части ворот съемные доски.
    Железный основа створок ворот традиционно де­лают из железного уголка, раму — из металли­ческой сетки, проволоки, арматурной стали, асбестоцементных листов.

    .


    Rambler's Top100



    Copyright © 2009г.
    Строимся.ру - ремонт своими руками! При использовании материалов - ссылка обязательна. Адрес для контакта и предложений: админ@stroimsia.ру