.
главная | статьи | карта | реклама

Как построить фундамент

КАТАЛОГ СТАТЕЙ
  • Архитектура и дизайн
  • Бетон, ЖБИ, кирпич, фасадные материалы
  • Все о вентиляции и кондиционировании
  • Все о инструментах
  • Все о отоплении и газоснабжении
  • Все о сантехнике и канализации
  • Все про электрооборудование
  • Двери входные и межкомнатные, перегородки
  • Кровельные материалы, водосток
  • Лакокрасочные материалы
  • Напольные покрытия
  • Окна, оконные блоки, остекление
  • Плитка, мрамор, гранит
  • Потолки
  • Стекло, поликарбонат, зеркала
  • Стеновые материалы
  • Строительные технологии и достижения техники
  • Строительство, ремонт, монтаж
  • Сухие смеси, сыпучие материалы
  • Тепло-, гидро-, звукоизоляция

  • ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ В КАТЕГОРИИ
  • Подвал как место для жизни (63)
  • Последовательность ремонта (34)
  • Энергетический аудит зданий (26)
  • Готовый проект коттеджа (17)
  • Тихий дом. Защита от шума (14)
  • Высотное строительство жилых домов (13)
  • Контроль качества ремонта своими руками (13)

  • Основание — конструкция, не имеющая, по существу, никакого дела к эстетике, дизайну, стилю. И фактически невидимая. Поэтому-то будущие домовладельцы тотчас уделяют ей настолько не достаточно внимания. А зря…
    Стоимость возведения фундамента составляет 15-20% от общей стоимости плана (при наличии подвала либо цокольного этажа — до 30%), а стоимость нарушений нулевого цикла, даже на 1-ый взор незначимых, может в итоге превысить всякие мыслимые проценты. Стоит, в буквальном смысле стоит обладателю, пусть и чрезвычайно дальнему от строительной темы, уделить время и силы, чтоб на уровне азов вникнуть в ряд принципиальных моментов данного шага постройки. Вопросец — какие азы?
    Грунты, воды и морозы («национальные особенности»)
    Основное — адаптация плана под местные условия, а конкретно — геологию и климат. Нас побеждают холода, сложные грунты и высочайшие грунтовые воды. Самый надежный и крепкий — скалистый — грунт, фактически не требующий заглубления, очень редок. Больше мест с обломочным грунтом, требующим заглубления приблизительно в 0,5 м. Еще легче отыскать местности песочного грунта с достаточным заглублением в 0,4- 0,7 м. Этот грунт сильно уплотняется и проседает, зато не задерживает воду и промерзает слабо.Но ресурс «песчаных площадей» при сегодняшнем бурном постройке иссякает на очах.
    Остаются просторы всяких супесей, суглинок, глин, не говоря уж о заболоченных районах, где без трат на дренажные работы не обойтись. Эти грунты не достаточно того, что просто сжимаются и размываются, да и поднимаются, пучатся при минусовой температуре, выталкивая основание. Отсюда и именуются пучинистыми.
    Важные характеристики, которые нужно знать при освоении участка: глубина промерзания грунта и уровень грунтовых вод (УГВ) в данном месте. Конкретно они определяют, как соответствует местности план, и диктуют, какой основание тут целенаправлено заложить. 1-ый параметр имеет свои «региональные стандарты». Например, в столичном, питерском, воронежском либо велико-новгородском регионах установленная глубина промерзания составляет 1,4 м. Но постоянно имеются местные индивидуальности, потому очень полезно добыть информацию с ближайших, мастерски освоенных участков.
    УГВ даже ориентировочной стандартизации не поддается. Можно верить лишь результатам хорошо проведенных инженерно-геологических работ в данном месте. Но с плодами подготовительных исследований на руках клиенту не грех самому - и это несложно — сделать общие расчеты. И ежели окажется, что УГВ выше глубины промерзания, - не поскупиться на проведение соответственных мер защиты фундамента. Стоимость самой дорогой «профилактики» несравнимо ниже утрат на «лечение».
    Инженерно-геологические исследования. К ним относятся исследования состава и параметров грунта, взятого из пробуренных на участке скважин-шурфов, и хим анализ воды. При строительстве древесных домов глубина таковых скважин обязана составлять 5 м, для кирпичных и каменных — 7-10 м. При всем этом скважин требуется как минимум четыре, хотя бы по углам грядущего дома.
    В случае, когда планируется покупка готового коттеджа, хорошо бы выяснить, как «правилен» его основание, другими словами приложить усилия для получения результатов ранее проведенной экспертизы и для взятия проб самой фундаментной кладки с целью их сравнения.
    Имеет смысл указать еще несколько принципиальных качеств, связанных с глубиной заложения фундамента. Так, нормативная глубина быть может уменьшена при определенных тепловых режимах строения, так как в отапливаемых помещениях прогрев грунта во многом зависит от конструкции пола и его материалов.
    Глубина заложения фундамента зависит и от специфичности рельефа, а для строения без подвальных помещений — от планируемых подземных коммуникаций, нрава и величин нагрузок.
    Ленточные, столбчатые, свайные… Есть ли выбор?
    В готовом плане тип и конструкция фундамента соответствуют главному материалу дома — дереву, кирпичу, железобетонным блокам, каркасу и т. п. — и его этажности. Но почвенные условия и рельеф участка могут внести «принудительные» изменения в сторону усиления — означает, и удорожанию — опоры дома либо, напротив, дозволить приятную экономию. Стоит выделить время для обсуждения вопросца с специалистами. И, сначала, нельзя поддаваться известному предубеждению, что лучше сооружать основание очень глубочайшим и мощным.
    Основание «комбинируется» из избранного типа конструкции (ленточной, сплошной, столбчатой, свайной) и технологии закладки (сборная, монолитная). Соответственно, ежели закладка делается до глубины в 5 м, то основание будет считаться мелкозаглубленным, а ежели поглубже данной отметки, то — заглубленным. Тут отметим, что при работе экскаватора траншею под основание лучше делать сначала приблизительно на 20 см выше утвержденной глубины для следующей аккуратной доводки (зачистки, выравнивания) вручную.
    Таковой подход существенно улучшает качество подошвы фундамента. Эти предварительные этапы (выноска осей, выемка и уплотнение грунта) устраивают традиционно от 5 до 25% в общей структуре издержек на основание.
    Тип фундамента определяется сначала тяжестью дома, наличием либо отсутствием цоколя и подвала, качествами грунта. 2-ух — и поболее этажный коттедж с томными конструкциями на довольно крепком и сухом грунте традиционно ставится на ленточный основание, сборный либо монолитный.
    На пучинистом грунте с активной динамикой грунтовых вод оптимален плитный основание. Крайний, на самом деле дела, служит комбинированным, так как на железобетонных плитах (сплошных, сборно-монолитных либо монолитно-перекрестных) сверху, как на плоту, закладывается этот же ленточный основание. Эта конструкция оптимальна на всех грунтах для спостроек из легких каркасных конструкций.
    Проследите, снят ли во избежание вероятных просадок и загнивания растительный слой грунта перед началом копки траншей либо котлованов на всей площади строения, включая отмостку.
    Опалубка для фундамента. Продвинутые мастера ставят в котловане многоразовую железную, а не «отживающую собственный век» древесную опалубку, в которую ставится арматура и делается заливка бетона. Таковая опалубка обеспечивает фундаменту наиболее гладкую и ровненькую, а означает и поболее крепкую и устойчивую к холодам поверхность. Настоящий специалист, не считая того, делает бетонный слиток с датой заливки и дает его клиенту в комплекте с паспортом на бетон, сертификатом и чеком от приходного ордера.
    Существует популярная неувязка выбора меж ленточными сборными и ленточными монолитными фундаментами. Сторонники первых налегают на долголетний опыт строек, на надежность, долговечность и экономичность конструкций из ж/б-блоков, на то, что эти фундаменты проявили свою эффективность в северных областях, в местах с высочайшим УГВ и сильнопучинистыми грунтами.
    Но сборный основание, хотя и дешевле на монолитного (ориентировочно на 20%), просит большего навыка и профессионализма (специфичное размещение блоков, их подгон по углам, наполнение швов и зазоров, устройство наиболее надежной гидроизоляции), также — спецтехники и площадки для ее установки.
    Монолит, практически повсеместно применяемый на Западе, просит наименьших инженерно-технологических издержек и морок с гидроизоляцией. Практика тоже указывает, что монолит оптимален при наличии в плане томных несущих стенок и, не считая того, только он подходящ в критериях лишнего пучения грунтов. Принципиальные моменты, которые не грех отследить самому клиенту: трамбовка подушечки из песка и гравия на дне котлована (для песочного и супесчаного грунтов достаточно гравийной подушечки) обязана вестись при помощи виброэлектроплиты, а не вручную, при этом — каждого слоя раздельно; гидроизоляция перед закладкой арматуры обязана быть защищена ацентом либо шифером; пауз в процессе, тем паче перед заливкой бетона, быть не обязано во избежание разрыхления и осыпания грунта под действием дождиков и перепадов влажности воздуха. Существует популярная неувязка выбора меж ленточными сборными и ленточными монолитными фундаментами. Сторонники первых налегают на долголетний опыт строек, на надежность, долговечность и экономичность конструкций из ж/б-блоков, на то, что эти фундаменты проявили свою эффективность в северных областях, в местах с высочайшим УГВ и сильнопучинистыми грунтами.
    Но сборный основание, хотя и дешевле на монолитного (ориентировочно на 20%), просит большего навыка и профессионализма (специфичное размещение блоков, их подгон по углам, наполнение швов и зазоров, устройство наиболее надежной гидроизоляции), также — спецтехники и площадки для ее установки.
    Монолит, практически повсеместно применяемый на Западе, просит наименьших инженерно-технологических издержек и морок с гидроизоляцией. Практика тоже указывает, что монолит оптимален при наличии в плане томных несущих стенок и, не считая того, только он подходящ в критериях лишнего пучения грунтов. Принципиальные моменты, которые не грех отследить самому клиенту: трамбовка подушечки из песка и гравия на дне котлована (для песочного и супесчаного грунтов достаточно гравийной подушечки) обязана вестись при помощи виброэлектроплиты, а не вручную, при этом — каждого слоя раздельно; гидроизоляция перед закладкой арматуры обязана быть защищена ацентом либо шифером; пауз в процессе, тем паче перед заливкой бетона, быть не обязано во избежание разрыхления и осыпания грунта под действием дождиков и перепадов влажности воздуха.
    В любом случае, на пучинистом грунте ленточный основание должен быть цельной рамой, которую делает твердая система пересекающихся лент. Для выкладки малозаглубленных фундаментов кроме бетона, употребляют и остальные, полностью экономичные материалы, применимые для маленьких одноэтажных домов. На сухих, непучинистых грунтах часто используют песок с доп слоями гравия, щебня и битого кирпича, также — кирпич. Крайний просит доп мер защиты от воды. Бутовые фундаменты, рекордно крепкие и долговременные, укладываются из булыжников большого размера и каменных обломков, схваченных цементным веществом. Бутобетонные фундаменты, сооружаемые в опалубке либо траншее с вертикальными стенками, состоят из раствора с наполнителем из маленького камня щебня и гравия.
    Столбчатые фундаменты (диапазон материалов для их чрезвычайно широкий) оптимальны для строительства древесных и каркасных домов без цокольных и подвальных помещений на пучинистых грунтах при большой глубине промерзания, также в вариантах, ежели служащий основанием грунт залегает на глубине 3-5 м. Принципиальное ограничение для этих фундаментов - площадки с перепадом высот, где закладывать их противопоказано.
    Фундаменты данного вида очень экономичны: по расходу материалов и оплате труда они практически в два раза, а при глубочайшем заложении иногда и впятеро дешевле ленточных. Но есть одна значимая неувязка: надобность устройства так именуемой забирки, соединительной стены меж столбами из кирпича, бетона либо бутовой кладки для утепления и защиты подпольного места. Отыскать мастеров, умеющих делать ее верно, - как досадно бы это не звучало, иногда нелегкая задачка.
    Разновидность столбчатых - свайные фундаменты. Они получают все большее распространение в планах одно-двухэтажных домов, так как очень эффективны при слабеньких грунтах и высочайшем УГВ. Сваи или употребляются готовыми, или их изготовляют конкретно в пробуренных скважинах. Используют сваи-стойки, доходящие основаниями до крепкого грунта, или висящие сваи, создающие опору за счет уплотнения грунта и силы трения. Свайные фундаменты числятся более экологичными по степени действия на почвенный ландшафт местности. Наиболее того, все они почаще рассматриваются как более прогрессивные. Но пока остается та же неувязка - нехватка проф кадров. Потому при включении в план свайного фундамента принципиально заручиться поддержкой профессионалов.
    Филизолы, акрилы, стиролы… Чем изолироваться?
    Гидроизоляция сродни иммунной системе человека. И принципиальна она не только лишь для «здоровья» самого строения, да и в большой степени - его владельцев. В структуре издержек на основание она занимает 5-10%.
    При суровом подходе гидроизоляцию «выстраивают» в три полосы обороны дома. 1-ая - внутренняя. Обычно, она нужна только в домах с подвальными помещениями. 2-ая -наружная, конкретно по поверхности стенки. 3-ий — также внешняя, со специальной обработкой грунта.
    Главные типы гидроизоляции, расходуемой при постройке с отрывом грунта по периметру строения, — обмазочная, окрасочная, литая, оклеечная, наплавляемая, инъекционная, проникающая. Какие стоит использовать в определенном случае, может порекомендовать только спец.
    Более прогрессивными видами являются обмазочно-проникающие и инъекционные типы изоляции. В ряду первых очень высшую эффективность демонстрируют мастики на базе хлорсульфированного целофана и полимочевины, наносимые на поверхность фундамента под давлением. Эти разработанные в Рф материалы максимально устойчивы к брутальному действию природных причин, не распадаются и, как следствие, очень долговечны. Остальные достоинства: качество таковой изоляции просто поддается контролю, ее можно наносить на свежеуложенный бетон, также работать с ней в зимнюю пору при температурах до –15С.
    Особенного внимания заслуживает еще одна чрезвычайно многообещающая русская разработка - натлен, сыпучий материал на базе активированной бентонитовой глины. При соприкосновении с водой он образует собственного рода гелевый барьер, задерживающий ее. Показано, что при давлении в 40 атмосфер вода просачивается в толщу натлена менее, чем на 2-3 см. Таковым образом, 4-сантиметрового слоя натлена (в опалубке либо без нее) полностью довольно для надежной защиты фундамента.
    Активно развиваются технологии проникающей изоляции. Особые составы наносятся на мокроватую поверхность фундамента и, благодаря влаге, впитываются в микротрещины и поры, закупоривая их, а потом, высыхая, перебегают в мягкую кристаллическую фазу. При образовании новейших трещин и естественном доступе в их почвенной воды процесс возобновляется, распространяясь на новейшие участки: изоляционный материал «живет», оздоровляя поверхность фундамента.
    В определенном смысле сродни данной технологии методика инъецирования прилегающего к фундаменту (и подвальным стенкам, ежели таковые имеются) грунта. В данном случае с поверхности земли либо прямо из подвала через тело фундамента пробуривают скважины на обычную глубину и нагнетают в их под высочайшим давлением укрепляющие гидроизолирующие материалы. Таковым образом, вокруг подземной части строения создается собственного рода защитный «саркофаг». Состав инъецируемых растворов определяется в зависимости от инженерно-геологических и фильтрационных характеристик грунта, также вида и состояния фундамента. Более из используемых против подтопления сейчас признаны материалы на базе эпоксидных, полиуретановых и акриловых смол. Разработаны тоже технологии защиты от поднимающейся капиллярной воды методом инъецирования под низким давлением.
    В широком применении остаются пока и рулонированные материалы — гидростеклоизол, филизол и остальные. Они имеют свои плюсы, технологии их выкладки издавна отработаны, но при имеющемся выборе материалов их недочеты начинают выступать на 1-ый проект. Они сравнимо скоро распадаются. Контроль швов довольно затруднен. Очень много означает при их укладке «человеческий фактор» — нередко допускаются нарушения технологии.
    Помните и о значимости изначальной планировки всего участка с неотклонимым устройством наклона для отвода поверхностных вод от дома. Также — о непреходящей водоизоляционной роли отмостки, которой завершается нулевой цикл постройки.
    «Тему» грунтовых вод стоит дополнить очередной неувязкой, которая может появиться уже в процессе заливки фундамента. При насыщении водами грунта во избежание заиливания подушечки нужно обработать ее по контуру вяжущими материалами либо средством покрытия ее полимерной пленкой.
    Отмостка. Она обязана иметь ширину до 1,5 м и делается в три слоя: поначалу — мягенькая,отлично утрамбованная глина, позже — битый кирпич либо щебень, а снаружи — цементный раствор либо асфальт. Крайний слой лучше класть через год опосля выкладки 2-ух первых. Кстати, отмостка — единственная «дизайнерская» элемент нулевого цикла.
    Термоизоляция
    Эта область защитных технологий живет своими традициями и ценностями. Эта область защитных технологий живет своими традициями и ценностями. Технологии в ней бурно развиваются, выводя на рынок новейшие марки. Но почти всегда основой, устраиваемой конкретно на плоскости соприкосновения грунта и конструкций дома, остается давно используемый керамзит, помещаемый на песок. Слой керамзита должен быть непременно защищен так именуемым цементным молочком. Поверх устраивается бетонная стяжка. На ней, ежели нет подвалов и цокольных помещений, — железобетонные полы. При наличии цокольного этажа керамзит употребляют куда пореже. В данном случае самой всераспространенной технологией остается оклейка на битумной мастике внутренних стенок подвала пенопластом (20 мм), который позже штукатурят по сетке-рабице.
    В ряду прогрессивных материалов главные — базальтовая вата (марки ROCKWOOL, ISOROC, PAROC и др.), штапельное стекловолокно (URSA, ISOVER), экструдированный пенополистирол ( а именно URSA XPS, ПЕНОПЛЕКС). Базальтовая вата долговечна, не придает усадки, не горит (употребляется и в качестве пожарной изоляции!), экологична. Советуем применять этот утеплитель с пропиткой водоотталкивающими составами, также — защищать его с внутренней стороны пароизоляционным материалом.
    Очень отлично и штапельное стекловолокно, устойчивое к хим действиям и владеющее противомикробными качествами. Его признают тоже наилучшим звуколизолятором. Совместно с тем, как и базальтовую вату, его следует защищать от пара и воды (особый раствор плюс фольга).
    Экструдированный пенополистирол прочен, выдерживает резкие перепады температур, влагоустойчив и поэтому в особенности подходящ для утепления фундаментов и цокольно-подвальных помещений. Его традиционно клеят на слой гидроизоляции во избежание участков, проводящих холод в помещение — «мостиков холода». Сразу он защищает гидроизоляцию от промерзания и механических повреждений. Принципиально только перед внедрением оберегать его от прямого «удара» солнечных лучей, по другому материал может крошиться.
    По различным оценкам, стоимость термоизоляции для различных типов фундамента составляет от 5 до 15% от всех издержек на его стройку.
    В заключение обращаем внимание на ряд принципиальных деталей постройки, подлежащих контролю клиента. Работы лучше вести в летнюю пору, при подходящих погодных критериях. Недопустима заливка мелкозаглубленного фундамента на подмороженное фундамент. Нельзя поддаваться старенькому заблуждению, что фундаменту необходимо отстояться перед возведением стенок. Нужно ставить коробку коттеджа ранее, чем земля замерзнет и начнет активно выталкивать ненагруженный основание. Важно сначала постройки самому совместно со спецом заглянуть в котлован и убедиться, что все закладные части — под канализацию, ввод прохладной воды, заземление — не позабыты, введены и введены верно. В конце концов, при выборе подрядчика стоит делать ставку на фирму, уже имеющую опыт постройки в этой местности.

    .


    Rambler's Top100



    Copyright © 2009г.
    Строимся.ру - ремонт своими руками! При использовании материалов - ссылка обязательна. Адрес для контакта и предложений: админ@stroimsia.ру