.
главная | статьи | карта | реклама

Схемы водоснабжения загородного дома

КАТАЛОГ СТАТЕЙ
  • Архитектура и дизайн
  • Бетон, ЖБИ, кирпич, фасадные материалы
  • Все о вентиляции и кондиционировании
  • Все о инструментах
  • Все о отоплении и газоснабжении
  • Все о сантехнике и канализации
  • Все про электрооборудование
  • Двери входные и межкомнатные, перегородки
  • Кровельные материалы, водосток
  • Лакокрасочные материалы
  • Напольные покрытия
  • Окна, оконные блоки, остекление
  • Плитка, мрамор, гранит
  • Потолки
  • Стекло, поликарбонат, зеркала
  • Стеновые материалы
  • Строительные технологии и достижения техники
  • Строительство, ремонт, монтаж
  • Сухие смеси, сыпучие материалы
  • Тепло-, гидро-, звукоизоляция

  • ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ В КАТЕГОРИИ
  • Схемы водоснабжения загородного дома (41)
  • Строим канализацию на даче (26)
  • Автономная канализация загородного дома (24)
  • Скважина или колодец? (15)
  • Мой дачный водопровод (13)
  • Как выбрать водонагреватель (11)
  • Насосы для дачи и не только (10)

  • Существует 2 группы схем водоснабжения личных жилых домов: водоснабжение при подключении к централизованным водосистемам и создание местной (децентрализованной) системы водоснабжения. Естественно, 1-ая версия наиболее обычная, надежная, но есть малая заминка: не чрезвычайно нередко мы можем встретить поблизости пригородного дома централизованный водопровод со всеми атрибутами (очистными сооружениями, насосной станцией и т.п.). Но ежели для вас подфартило разглядим и этот вариант. Но обратите внимание даже на одну самую важную деталь: основное условие, при котором в вашем пригородном доме быть может установлен водопровод, - наличие способности для сброса и обеззараживания сточных вод. Короче говоря, водопровод и канализация неразделимы (в общем, должен быть полный удобство).
    Схема водоснабжения при присоединении к централизованным системам
    Сперва для присоединения дома к уличной водопроводной сети застройщик должен получить разрешение в организации, эксплуатирующей водопровод (традиционно это производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства). В данной же организации застройщик получает и условия подключения, в каких указывается место и схема возможного присоединения (традиционно ближний колодец), глубина заложения, гарантированный напор на вводе и т.п. Соответственно в УВКХ можно заказать прокладку собственного водопровода либо хотя бы ознакомиться с примерной сметой на данный вид работ. Ежели вы опосля увиденных цифр будете в шоке, то можно испытать поискать наименее суровые организации для прокладки тешей системы водоснабжения. А чтоб вы могли иметь представление о грядущей работе, дам несколько советов.
    Система водоснабжения жилого дома при подключении к централизованному водозабору состоит из внешнего ввода, трубопроводов, вентилей.
    Для прокладки водопровода можно применять железные, покрытые цинком, чугунные, пластмассовые трубы. Для железных и пластмассовых труб малый поперечник ввода должен быть более 20 мм, для металлических - 50 мм. Глубина заложения обязана быть на 41,5 м ниже глубины промерзания. Может быть утепление подземного водопровода теплоизоляцией.
    Ежели в доме имеется подвал, то ввод прокладывают через основание при помощи футляра из отрезка трубы большего поперечника. Отверстие в футляре заделывают смоляной прядью (лен), глиной, цементным веществом слоем 3-5 см с обоих концов. В домах без подвала ввод прокладывают в футляре в грунте под фундаментом.
    В системе непременно обязана быть предусмотрена возможность полного отключения водопровода, полного опорожнения. Тоже при прокладке водопровода изготовляют уклон в сторону вводного колодца, равный 0,003.
    Схемы водоснабжения личных жилых домов при использовании местных источников водозабора
    Ежели вы обошли окрестности собственного пригородного дома не нашли никакого намека на водопровод и к тому же узнали, что в наиблежайшие годы его никто не собирается сооружать - не отчаивайтесь, что для вас придется жить по старинке, с деревенскими рукомойниками и т.п. Ежели есть желание, силы и кое-какие средства, можно сделать на участке свою систему водоснабжения. При этом эта система быть может даже надежней и лучше, чем централизованная. Короче, все в ваших руках.
    Системы водоснабжения при наличии местных систем водозабора состоят из водозаборных сооружений (колодцев, скважин, каптажных камер родников), внешних и внутренних трубопроводов, водонапорного либо гидропневматического бака, насоса.
    1-ое, что нужно сделать, это на ваш источник водозабора установить электронасос. В зависимости от типа, насос быть может конкретно погружен в воду либо установлен на плавучем понтоне (т.е. находиться постоянно на поверхности воды), на плите. Каждый тип насоса имеет как свои достоинства, так и недочеты. Перед тем, как получать насос, нужно ознакомиться с его чертами. Во-1-х, обратите внимание на его производительность (она измеряется в м3/ч, т.е. какое количество воды насос может перегнать за 1 час; чтоб для вас было наиболее понятно, размер 1 м3 равен 1000 л воды). Во-2-х, на напор - высоту, на которую данный насос может поднять воду (измеряется в метрах). При измерении нужной вам высоты подъема воды учитывайте не только лишь глубину залегания воды в водозаборе, но к тому же то, что ее нужно поднять на мансарда либо хотя бы на 2-ой этаж вашего дома. При водозаборе с открытых источников (озера, реки, пруда и т.п.) быть может чрезвычайно обманчивое воспоминание, что поверхность воды находится приблизительно на этом же уровне с домом. Обратите внимание на наклон, который существует в сторону воды, и на расстояние до воды. При большом расстоянии от дома до источника даже незначимый уклон может отдать разницу в уровнях в 5-20 м. Это нужно учесть.
    Электронасос подключается с помощью электрического кабеля для внешной проводки (с атмосферостойкой изоляцией), кабель можно провести как под землей, так и навесом (воздушной линией). Воздушную линию рекомендуется прокладывать на высоте более 5 м (от уровня земли до нижнего провода), в стороне от пешеходных дорожек и больших деревьев. Расстояние от электропроводов до ветвей ближайших деревьев обязано быть более 3 м. Сечение проводов уточняется в зависимости от потребляемой мощности насоса и допустимого падения напряжения. Учтите тоже, что на морозе кабель миниатюризируется в длину, потому во избежание его разрыва нужно предугадать компенсирующие петли либо не натягивать кабель.
    Далее, ежели у вас возник водозабор с насосной установкой и вы уже не черпаете воду с помощью ведер и ручных насосов, не останавливайтесь на достигнутом, целенаправлено установить водонакапливающее устройство. Таковым устройством быть может водонапорный бак (который можно сделать своими силами) либо гидропневматическая установка.
    Бак традиционно устанавливают в более высочайшем месте, почаще всего на мансарде, но нужно учесть доп статическую нагрузку на перекрытие (по мере необходимости его нужно усилить, чтоб случаем водонапорный бак не оказался на нижних этажах вашего дома). Размер бака принимают равным 10-15% дневного водопотребления, традиционно для 1-го дома он составляет 60-120 л. Водонапорный бак можно сделать из железных листов (сварив их и т.п.). Самое обычное решение - внедрение обыкновенной 200-литровой бочки. Для данного ее нужно обжечь на огне, вымыть и покрыть с обеих сторон антикоррозийными покрытиями, разрешенными для хозяйственно-питьевых целей (к примеру, стальным суриком либо олифой). Под водонапорный бак традиционно устанавливают железный поддон, который предохраняет перекрытие дома от конденсатной воды и утечки воды.
    Для удобства использования бак лучше оборудовать автоматикой для включения и выключения электронасоса (в состав системы входят поплавковый датчик уровня воды и переключатель магнитного пускателя электронасоса). Бак оборудуют системой подающе-отводящих, переливных и спускных трубопроводов. Через дренажное отверстие в нижней части поддона накопившаяся вода самотеком попадает в водосливную трубу, туда же соединяется вода из переливной и спускной труб, расположенных в верхней и нижней части водонапорного бака. Переливная труба является для предохранения бака от переполнения при вероятной неисправности отключающего устройства электронасоса, она тоже контролирует уровень воды в баке.
    Сливная труба нужна для повторяющейся очистки водонапорного бака, т.е. его осушения. Для данной же цели бак устанавливают с наклоном (приблизительно 0,003) в сторону сливной трубы. Бак заполняется водой через подающую трубу, а потребление происходит через отводящую трубу.
    Рекомендуемые поперечникы труб, мм:
    - подающая труба - 32;
    - отводящая труба - 13;
    - переливная труба - 13-15;
    - спускная труба - 19;
    - дренажная труба - ~25.
    Чтоб вода в водонапорном баке в зимнее время не промерзла, его нужно утеплить. Ежели в доме имеется местное водяное отопление, лучше расположить его рядом с расширительным баком (жгучая вода, находящаяся в расширительном баке, будет обогревать место, это не даст воде в водонапорном баке замерзнуть). Для большего удобства, чтоб вода в кранах была не настолько ледяная (в зимнее время), можно советовать установить снутри водонапорного бака, около отводной трубы, ТЭН от электрочайника. Его можно включить параллельно с насосом, т.е. при включении насоса он будет нагревать воду в баке. Не думайте, что у вас потечет теплая вода, просто температура в водопроводе возрастет на 2-5 град., что в зимнее время достаточно приятно.
    Ежели для вас показалось устройство водонапорного бака сложным, можно советовать другое водонапорное устройство - гидропневматические установки. Гидропневматические установки имеют определенные достоинства по сопоставлению с водонапорными баками, т.к. они могут располагаться на 1-м этаже строения, в подвалах, колодцах и т.п. Но для их надежной работы требуется бесперебойное электроснабжение.
    Установка состоит из последующих частей: насоса, гидропневматического бака, блока управления и арматуры. Главной часть установки - гидропневматический бак, который состоит из 2-ух эллиптических днищ с отбортовкой, меж которыми установлена резиновая диафрагма, разделяющая бак на воздушную (верхнюю) и жидкостную (нижнюю) камеры. Установка автоматизирована. Насос врубается и выключается в зависимости от давления в системе. Недочетом установок служит очень малый размер гидропневматических баков (23 л), что приводит к нередкому включению и выключению насосов. Напряжение питания таковых установок - 220 В.
    Чтоб ваш источник водозабора работал в зимнее время, его нужно утеплить, но в то же время нужно бросить вентиляционный стояк.
    Для летнего водопровода (также водопровода для полива) лучше установить отдельное водонакапливающее устройство. Установив его на солнечной стороне участка, вы получите теплую воду без энергозатрат. Этот водопровод нужно снабдить вентилями для полного слива воды перед пришествием морозов. Помните, что замерзшая вода в трубопроводе может порвать трубы и водонакапливающий бак.
    Еще охото отметить, что фактически при хоть какой схеме водоснабжения будет существовать некоторый недостаток питьевой воды (я имею в виду вправду экологически чистую питьевую воду). Совершенно не непременно всю воду пропускать через фильтры, можно в системах водоснабжения поделить воду питьевую, техно и воду для полива. Вообщем, для полива совершенно не непременно применять подземные воды, традиционно они нестабильны. В весеннюю пору, во время таяния снега, колодцы обильны, обильны они и в дождливый сезон. Но при малом количестве осадков в засушливые летние месяцы колодезной, родниковой воды может не хватать для всех хозяйственных целей. Потому чрезвычайно актуально при нестабильных подземных водах в пригородном доме установить очередной водозаборник для дождевых и талых вод. Он устанавливается около дома и является для сбора осадков с кровли вашего дома (т.е. наклоны водосливов с кровли изготовляют направленными к водозабору).
    Емкость водозабора обязана быть довольно большой. Почти все застройщики под слив устанавливают обычную 200-литровую бочку. Поверьте, заморочек с поливом такое количество воды решить не может (естественно, лучше что-то, чем ничего). Безупречное решение - водозаборник на 1000-2000 л. Заполнять его нужно сходу опосля отступления морозов, ранешней в весеннюю пору. Пока вы будете применять такое количество воды, водозаборник снова заполнится дождевой водой.
    Это быть может какая-нибудь обычная промышленная емкость, можно сварить ее из железных листов (учтите, что при таком объеме нужно установить разные ребра жесткости). Для роста срока службы сплав идеальнее всего покрыть защитным слоем, к примеру суриком либо олифой. В одном пригородном доме я лицезрел, как умелец кустарным методом соорудил большой водозаборник объемом около 3000 л из полиэтиленовой (парниковой) пленки. Для данного нужно сколотить крепкий древесный короб соответственного размера, внутренние стены обшить мягеньким материалом (чтоб пленка от давления не разорвалась), потом спаять из пленки куб и опустить его в приготовленный короб. Из чего же бы вы ни сделали ваш водозаборник, его нужно снабдить отводящим патрубком, переливной и сливной трубами. Слив нужен для осушения водозаборника на зиму. К отводящему патрубку подключается водопровод для полива и др. хозяйственных целей. Переливная труба является для отвода воды при переполнении водозаборника. Сверху водозаборный бак обязан иметь лючок для сбора атмосферных вод (для уменьшения испарения воды он должен быть маленьким; великолепное решение - ежели вы установите водосточную трубу, прямо входящую в водозаборник).

    .


    Rambler's Top100



    Copyright © 2009г.
    Строимся.ру - ремонт своими руками! При использовании материалов - ссылка обязательна. Адрес для контакта и предложений: админ@stroimsia.ру