.
главная | статьи | карта | реклама

Как заменить проводку на медную

КАТАЛОГ СТАТЕЙ
  • Архитектура и дизайн
  • Бетон, ЖБИ, кирпич, фасадные материалы
  • Все о вентиляции и кондиционировании
  • Все о инструментах
  • Все о отоплении и газоснабжении
  • Все о сантехнике и канализации
  • Все про электрооборудование
  • Двери входные и межкомнатные, перегородки
  • Кровельные материалы, водосток
  • Лакокрасочные материалы
  • Напольные покрытия
  • Окна, оконные блоки, остекление
  • Плитка, мрамор, гранит
  • Потолки
  • Стекло, поликарбонат, зеркала
  • Стеновые материалы
  • Строительные технологии и достижения техники
  • Строительство, ремонт, монтаж
  • Сухие смеси, сыпучие материалы
  • Тепло-, гидро-, звукоизоляция

  • ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ В КАТЕГОРИИ
  • Как заменить проводку на медную (17)
  • Молниезащита (17)
  • Как сделать освещение в подвесном потолке (14)
  • Качество энергосберегающих ламп (13)
  • Электромонтажные работы (12)
  • Энергосберегающие лампы: в чём их отличия и как их выбирать (12)
  • Узел ввода (11)

  • Для чего это нужно?

    В большей части домов старенькой строительства, ну и фактически во всех нынешних домах электрическая проводка выполняется дюралевым проводом в одинарной изоляции. При всем этом почаще всего сечение данной проводки рассчитывалось, исходя из употребления мощности 1-2 КВт, что было полностью нормально для 60-х годов прошедшего века, но никак не для нынешних квартир. Подсчитаем. Телек – 200-300 Вт, микроволновая печь – до киловатта, электрочайник – 800 – 1500 Вт, электрический обогреватель – минимум полтора киловатта и т.д. Не умопомрачительно, что древняя проводка не выдерживает. И ежели не срабатывают «автоматы» в квартирном щите, то начинается прогрессирующее разрушение изоляции дюралевых проводов. Здесь неподалеку и до недлинного замыкания. Не считая того, неважно какая протечка либо отсыревание отражается на алюминии очень плохо. Он стает ломким и хрупким. То же самое происходит и под действием времени. По данной причине считается, что срок использования таковой проводки – менее 15-20 лет.

    Потому, ежели у Вас временами теряется контакт в розетках, электрические приборы никак не выходит включать сразу без того, чтоб не «выбило» автомат, а при подмене люстры провода ломаются как спички, это означает, что настало время поменять проводку.

    При наличии базисных познаний и соблюдении правил электробезопасности подмену полностью можно осилить без помощи других. Основное правило – не работать под напряжением и быть осторожным.

    Для работы Для вас пригодится:

    • проект квартиры с хотимым расположением точек подключения
    • электрический кабель
    • автоматы
    • розетки и выключатели
    • перфоратор с длинноватым буром
    • гипсовая шпаклёвка
    • распаечные коробки
    • отвёртки, бокорезы и плоскогубцы
    • мультиметр либо контрольная лампа
    • фазоуказатель
    • мощнейший паяльничек
    • изолента в тряпичной изоляции и изоляционные колпачки
    • установочные коробки для выключателей и розеток

    Ежели что-то из данного перечня вызывает у вас вопросец - «Что это такое?», то браться без помощи других за подмену не стоит. Лучше обратиться к экспертам. Средняя стоимость подмены по Москве – 700 рублей за квадратный метр площади квартиры. Средства не эти огромные, чтоб необоснованно рисковать жизнью.

    Итак, приступим. Начинаем с обычного – берём проект квартиры и размечаем размещение розеток и выключателей. Помним, что по правилам сборки от потолка и пола до электроустановочных изделий обязано быть как минимум 10 см.

    После чего считаем нагрузку. Для данного просто складываем ориентировочную потребляемую мощность всех электроприборов в квартире. На каждый источник освещения приплюсовываем к сумме ещё по 100 Вт. Полученную сумму делим на 220 (закон Ома) и получаем ориентировочную величину тока, на которую обязана быть рассчитана проводка в квартире. Традиционно величина выходит в спектре от 12 до 16 Ампер. Это соответствует необходимому сечению кабеля в 1.5 кв.мм. Ежели величина тока выходит больше, то имеет смысл поразмыслить над прокладыванием пары параллельных линий проводки от электрического щита, на каждую из которых нужно будет предугадать отдельное устройство отключения («автомат»). Прокладывать проводку кабелем большего сечения традиционно не имеет смысла, потому что издержки на него растут существенно, а надёжность получившейся системы электропитания миниатюризируется.

    По готовому проекту рассчитываем количество нужного кабеля, также розеток и остального. На каждую розетку и выключатель нужно тоже предугадать по одной установочной коробке. Они бывают 2-ух типов – для кирпичных и бетонных стенок и для гипсокартона.

    После чего берём проект и идём в магазин электротоваров. В магазине покупаем медный одножильный кабель в двойной изоляции ПУНП 2 подходящего сечения (традиционно 1.5) и другие установочные приборы, также автоматы. Их номинал выбирается по наибольшему току, который Вы определили по нашему совету при составлении проекта. Количество автоматов будет соответствовать количеству проводов, которые Вы будете заводить от щитка в квартиру. Ежели планируется поменять проводку в помещениях с завышенной влажностью и/либо пожароопасностью (кухня, туалет, ванная), то не излишним окажется и металлорукав, в какой будет улечся кабель.

    Сейчас можно приступать к работе. Для начала нужно обесточить старенькую проводку. Для данного аккуратненько открываем квартирный щиток, находим пакетный выключатель, который относится к Вашей квартире, и выключаем его. При всем этом стараемся соблюдать наибольшие меры предосторожности – не касаемся проводов, не хватаемся за сплав щитка либо дверцы руками, и т.д. Ежели у Вас есть хоть мельчайшие сомнения в корректности Ваших действий либо ежели Вы не понимаете, где что и как размещено, то попросите сделать операцию проф электрика.

    После чего можно начинать работу без боязни попасть под напряжение. Начинать подмену лучше не со стороны подъезда, а со стороны дальней комнаты. Навряд ли Вы можете сделать всю работу за 1 световой день. А ведь квартира обесточена.

    Начните с того, что найдете в комнате распаечную коробку. Сделать это нетрудно, потому что её крышка видна на стенке. В случае, ежели проводка проложена под полом, отыскиваете ввод в комнату. Сейчас откройте крышку. Под ней Вы найдёте пучок самых различных проводов. Найдите основной – вводной. Отрежьте и кропотливо заизолируйте концы. Сейчас можно опять включить в щитке электроэнергия и работать с электроинструментом.

    Постарайтесь удалить всю старенькую проводку. Ежели она прячется под штукатуркой, то сделать это почаще всего не составляет огромного труда. Довольно просто отлично дёрнуть за концы проводов и при помощи перфоратора либо ручного инструмента снять слой штукатурки над проводом. В данном случае Вы тоже экономите время на прокладке новейших штроб. Ежели же провода проложены в бетонной стенке либо под полом не поддаются, то их можно просто обрезать. Опосля удаления старенькой проводки можно начинать прокладывать новейшую. Вариантов несколько. 1-ый – проложить проводку в штробе старенькой либо проштробить стенки поновой. В любом случае неприемлимо оставлять открытые скрутки либо спайки. Их нужно делать в распаечных коробках и кропотливо изолировать. При всем этом лучше смотреть за совпадением цвета проводов. Это нужно для того, чтоб было понятно где размещен фазовый провод. В светильниках он Непременно должен быть подключен к центральному контакту патрона.

    Проще всего размерить нужную длину и выполнить весь установка на полу и только позже создавать укладку в штробы.

    Не запамятовывайте, что выключатели для освещения врубаются в цепь не параллельно, а поочередно осветительному устройству!

    Опосля выкладки кабеля в штробы они шпатлюются хоть какой пригодной быстросохнущей гипсовой шпатлёвкой либо алебастром. Опосля их высыхания делается установка розеток либо выключателей. При всем этом концы проводов лучше облуживать с помощью паяльничка.

    Аналогично выполняются работы и во всех остальных комнатах за исключеним технических помещений, где лучше применять прокладку в металлорукаве.

    Опосля того, как эти работы окончены, наступает завершающий шаг – подключение к щиту. Ежели Вы решили делать несколько параллельных линий электроснабжения, то нужно обмыслить и прокладку пары параллельных кабелей до щита. Традиционно прокладывается 2 полосы – одна на кухню (стиральная машинка, печь, холодильник, и т.д), а иная – в жилые помещения. Мы пока не затрагиваем вопросца подключения электрической плиты, потому что это отдельная крупная тема.

    Устройства отключения («автоматы») должны быть предусмотрены для каждой полосы электроснабжения. Вариантов их установки два – в коридорном щитке либо в квартире. Ежели Вы выбираете 2-ой вариант, то просто протяните все вводные кабели из каждой комнаты к месту, где Вы планируете установить щиток. При всем этом помните, что проход кабелей через стенку должен быть выполнен как минимум в металлорукаве, а лучше - в трубе.

    1На этом Ваша работа закончена. Установка автоматических выключателей и подключение новейшей проводки к щиту – дело для проф электрика. Потому даже не пытайтесь выполнить эту работу без помощи других.

    Источник: http://www.avtocenter.ru/














    .


    Rambler's Top100



    Copyright © 2009г.
    Строимся.ру - ремонт своими руками! При использовании материалов - ссылка обязательна. Адрес для контакта и предложений: админ@stroimsia.ру