.
главная | статьи | карта | реклама

Облицовка кафелем стен. Практические советы мастера по кладке плитки

КАТАЛОГ СТАТЕЙ
  • Архитектура и дизайн
  • Бетон, ЖБИ, кирпич, фасадные материалы
  • Все о вентиляции и кондиционировании
  • Все о инструментах
  • Все о отоплении и газоснабжении
  • Все о сантехнике и канализации
  • Все про электрооборудование
  • Двери входные и межкомнатные, перегородки
  • Кровельные материалы, водосток
  • Лакокрасочные материалы
  • Напольные покрытия
  • Окна, оконные блоки, остекление
  • Плитка, мрамор, гранит
  • Потолки
  • Стекло, поликарбонат, зеркала
  • Стеновые материалы
  • Строительные технологии и достижения техники
  • Строительство, ремонт, монтаж
  • Сухие смеси, сыпучие материалы
  • Тепло-, гидро-, звукоизоляция

  • ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ В КАТЕГОРИИ
  • Как сделать тротуарную плитку самостоятельно (689)
  • Как сделать тротуарную плитку самостоятельно (442)
  • Технология изготовления тротуарной плитки: подробное описание процесса (68)
  • Системы отвода атмосферных осадков (45)
  • Гранит — это звучит гордо! (17)
  • Облицовка кафелем стен. Практические советы мастера по кладке плитки (16)
  • Технология производства тротуарной плитки (16)

  • Оглавление

    1. - оценка выполняемой работы
    2. - подготовка к работе
    3. - подготовка поверхностей
    4. - разметка поверхностей
    5. - подготовка клея
    6. - укладка плитки
    7. - устройство ниш, полок, люков, коробов и т. д.
    8. - заделка швов
    9. - навеска сантехнической фурнитуры
    10. - ремонт плиточных покрытий
    11. - окончание работы
    12. - вероятные трудности
    13. - приложение №1 перечень инструментов
    14. - приложение №2 таблица допустимых отклонений поверхностей при облицовке плиткой
    15. - приложение №3 таблица допустимых отклонений поверхностей при отделке монолитной штукатуркой

    Оценка выполняемой работы

    Стоимость работ по облицовке стенок кафельной плиткой зависит от:
    1 - поверхности стенок
    2 - свойства плитки
    3 - требований к качеству выкладки плитки
    4 - клеевого состава
    5 - швов меж плитками
    6 - рисунка плитки на стенке
    7 - устройства ниш, полок, люков и т.д.
    8 - сроков выполнения работы

    1. Поверхности стенок.
    Безупречный вариант-поверхность стенки ровненькая, допустимое отклонение поверхности менее 10 мм. на всю высоту (длину) помещения, не наиболее 2-ух неровностей глубиной либо высотой до 3 мм.(выпуклости поверхностей обнаруживаются при накладывании правила либо шаблона длинноватой 2 м.

    2. Качество плитки
    Безупречный вариант - отличия толщины плитки составляет до 0,5 мм, плитки по оттенку цвета и структуре поверхности должны быть однообразные (для данного коды на упаковках плиток должны совпадать).

    3. Требования к качеству выкладки плитки - см. приложение №2.

    4. Клеевой состав должен отвечать соответствовать условиям среды (сухое помещение, влажное помещение, сырое помещение, помещение с химически активной средой, помещение подвергающееся перепадам температур от отрицательных до положительных значений).

    5. Шов меж плитками см. приложение №2.

    6. Самый дешевенький вариант - однотонный набросок при рядном расположении плиток.

    7. Устройство ниш, полок, люков ведет к повышению стоимости работ.

    8. Срочность работ, не во вред качеству, наращивают стоимость выкладки плитки.

    Подготовка к работе

    Опосля договоренности на выполнение работ по облицовке стенок плиткой нужно собрать инструмент и рабочую одежду. Перечень инструментов см. приложение №1. Рабочая одежда обязана быть комфортной, лучше наличие кармашков и наколенников. При резке плитки эл. инструментами (к примеру "болгаркой") нужно применять респиратор. Для защиты рук - применять крем. Нужно сверить коды плитки (числа и буковкы), расположенные на упаковке плитки. Эти коды, обозначающие цвет и оттенок цвета плитки, её шероховатость и т.д., должны совпадать, в неприятном случае необходимо будет или поменять плитку в месте её покупки, или отсортировать плитку с тем, чтоб укладывать её в определённых местах на стенках.

    После чего нужно занести плитку в помещение, где она будет улечся, сложить её в столбики, приблизительно по 50-60 штук в высоту. Располагать столбики необходимо по способности поближе к рабочим поверхностям, но так чтоб не было помех для работы. Бордюрные, неординарные плитки складываем в далекий угол, чтоб избежать их вероятной поломки. При укладке плитки в столбики лучше её идиентично ориентировать - это в следующем экономит много времени.

    Бракованную плитку необходимо сложить раздельно и применять позже или для резки, или для выкладки в местах, где её брак не так виден (в углах за мебелью, за ванной, за унитазом и т.д.).

    Ежели в рабочем помещении уже размещено сантехническое оборудование, нужно закрыть его полиэтиленовой плёнкой, оргалитом, картоном и т.д. Ванну я традиционно накрываю доской шириной 10-15 мм., или ДСП. Это предохраняет ванну от случайного падения в неё мусора и является опорой для установки ведра с клеевым веществом, инструментов либо плитки. Ежели пол в рабочем помещении уже выложен плиткой, его также нужно закрыть. Зная толщину швов меж плитками, необходимо заблаговременно приготовить крестики либо особые прокладки, которые будут вставляться меж плиток. Лучше иметь под рукою мокроватую тряпку, на вариант, ежели возникнет надобность протереть испачканную плитку либо руки.

    Подготовка поверхности.

    1. Каменные, кирпичные и бетонные поверхности нужно отлично очистить от побелки, старенькой краски и т.д. Наплывы срубить. По мере необходимости поверхности стенок оштукатурить, согласно допустимым отклонениям см. приложение №3.

    2. Гипсолитовые либо окрашенные поверхности нужно насечь топором, зубилом либо иным инвентарем. Можно применить ручные электрические машинки. Насечки выполняют так чтоб бросить как можно больше штрихов на поверхности: около 500 штук на кв.метр.

    3. Древесные поверхности требуют набивки драни либо укрепления железной сетки с следующей штукатуркой.

    4. Стенки из гипсокартонных листов оклеить пластмассовой сетью.

    5. Стыки разнородных поверхностей (к примеру, древесная перегородка примыкает с кирпичной, каменной, бетонной) нужно затянуть полосой сетью, перекрыв место стыка на 50мм в ту и иную сторону. При всем этом на месте стыка никогда не покажутся трещины.

    6. Рыхловатые поверхности разбивают до мягкого основания, а потом замазывают цементным веществом.

    7. Электрические провода замуровывают в стенку.

    8. Лучше, чтоб дверной косяк был уже вставлен в дверной проём.

    Разметка поверхностей

    Промеряю все стенки по длине и высоте. Отмечаю углы, от которых будут начинаться ряды плиток. Купированная плитка обязана быть в углах, находящихся не в зоне прямого видения при входе в помещение, или в углах, которые наиболее всего будут загорожены мебелью. Ежели крайняя плитка в горизонтальном ряду будет размером наименее 20 мм., лучше будет обрезать первую плитку в ряду.

    Нужно предугадать, Чтоб горизонтальные ряды плиток сходились в месте, на который наименее всего падает взор (к примеру, над входной дверью). По способности распределить плитки в горизонтальных рядах так, чтоб в местах закрепления смесителей либо внутренних электрических розеток оказались целые плитки. Плитки по высоте нужно распределять так, чтоб у пола оказалась целая плитка. Ежели плитка кладётся от уровня ванной, целый ряд плиток должен начинаться от верхнего уровня ванной. Ежели вокруг ванной будет фартук из плитки, то поначалу выкладывается фартук, потом целый ряд плитки. Ежели предусматривается укладка на стенке бордюров, то нужно отметить ряды бордюров. Ежели предусматривается наличие на стенке плиток-вкладышей, то нужно отметить места их расположения, лучше на видных стенках и на высоте глаз человека. В местах, где плитка будет закрываться дверными наличниками, лучше укладывать резаную плитку.

    Подготовка клея

    Я традиционно использую клей для плитки в виде сухой консистенции (ЮНИС, АТЛАС и др.). В 10-15 литровое ведро наливаю приблизительно 3 литра воды, потом насыпаю клей до отметки приблизительно 2/3 ведра, потом прокручиваю венчиком, зажатым в электродрель на малых оборотах (приблизительно 800 оборотов в минутку). Лучше применять для этих целей мощную малооборотную дрель и крепче держать её в руках. Опосля перемешивания равномерно добавлять воду и перемешивать до получения однородной сметанообразной массы. Ежели плитка укладывается в местах стенок, подверженных риску, плитка может свалиться необходимо добавить в клеевой раствор клей ПВА из расчёта 0,5 литра на 10 л. готового раствора клея ПВА лучше добавлять в воду, а потом перемешивать. В вариантах когда толщина клеевого состава на стенке превосходит 0,5 мм., может быть добавлять в клеевую массу сухую цементную консистенция (2-3 кг. цементной консистенции на 10 л. готового клеевого состава). Добавление цементной консистенции делает клеевой раствор наиболее вязким, также экономит дорогой плиточный клей. Ни в коем случае нельзя добавлять в клеевой раствор алебастр, это уменьшает клеевые характеристики раствора и делает его наиболее подверженным действию водяных паров. Нужно держать в голове, что очень водянистый клеевой раствор вызывает подтёки на стенке, что приводит к искривлению положения, утапливанию плитки, также загрязнению плитки. С таковым веществом еще сложнее работать. Очень густой клеевой раствор приводит к тому, что плитка плохо прилегает к стенке, для её приклеивания требуется доп усилия. Вследствие отвратительного растекания меж плиткой и клеевым веществом появляются пустоты, снижающие крепкость приклеивания плитки к стенке. Нужно тоже держать в голове о том, что готовый клеевой раствор необходимо временами перемешивать (можно вручную) и добавлять в него воду, потому что стечением времени раствор стает наиболее вязким. В целях экономии клея необходимо снимать со стенок неиспользуемые остатки клеевого раствора, добавлять в их воду и перемешивать, после чего раствор опять готов к работе. Ежели человек, который готовит клеевой раствор, плохо переносит пыль, то во время перемешивания консистенции электродрелью нужно одевать респиратор.

    Укладка плитки

    Опосля проведения предварительных работ можно приступить конкретно к укладке плитки.

    Во избежание растрескивания кожи рук, нужно смазать их кремом (идеальнее всего подступает для данного силиконовый крем для рук).

    1-ый вариант

    Уже установлена ванна.

    На основании ванны устанавливаем правило (ровненькая рейка) по уровню. Безупречный вариант, когда ширина правила совпадает с шириной бордюрной плитки, которая ставится меж ванной и главным массивом плитки на стенке. В неприятном случае под рейку подкладывают прокладки.

    Для лучшего закрепления рейки к стенке можно закрепить её шурупами. Опосля установки правила широким шпателем наносим на стенку слой клеевого раствора, потом гребенчатым шпателем разравниваем раствор. Выкладываем 1-ый ряд плитки. Также делаем по примыкающей стенке.

    При укладке плитки нужно смотреть за тем, чтоб плитка отлично присасывалась к стенке, не было её перекосов и утапливания. В процессе выкладки необходимо как можно почаще инспектировать уровнем плоскости выложенных рядов по вертикали и горизонтали. Тоже нужно смотреть за шириной клеевого раствора, т.е. чтоб толщина слоя клея под плиткой оставалась постоянной, не было провалов либо выступов. Для данного я использую правило либо уровень длиной 120-150 см. Маячки я не использую. В швы меж плитками в главном ставят особые крестики разной толщины, я же использую особые прокладки, которые вырезаю из картона разной толщины. Потому что в главной собственной массе плитка неровная как в размерах, так и в углах, и чтоб плитку не сортировать и применять всю, я изменяю в толиках мм толщину швов меж плитками меняя толщину прокладок либо их количество. Использование прокладок даёт узкий шов меж плитками, а это чрезвычайно принципиально при замазывании крайних герметиком (я в главном замазываю швы меж плитками герметиком). Не буду обрисовывать процесс выкладки плитки на крестики, я думаю, что о этом уже издавна все знают. Опосля выкладывания первого ряда плитки я выкладываю плитку в углах стенок, ежели нужно ставлю пластмассовый уголок. Дальше движемся от углов к середине стенок и так до потолка. При покупке пластмассовых уголков нужно подобрать их так, чтоб размер паза уголка был незначительно больше толщины плитки. Лучше не выкладывать плитку на всю высоту стенки за 1 рабочий день стенок, чтоб отдать плитке сильнее скрепиться со стенкой. Потому выставляем по уровню ванны правило, на примыкающих к ванне стенках и выкладываем плитку от правила ввысь как было описано ранее. На последующий день переставляем правила на остальные стенки и движемся от их ввысь. Там где правила были сняты, выкладываем плитку вниз по стенке. Эта операция непростая, потому просит внимания и определённой сноровки. Перед укладкой необходимо как можно поточнее рассчитать количество целых плиток от выложенного первого слоя до пола (с учётом толщины швов) и обрезать первую от пола плитку. Потом наклеиваем первую от пола плитку и следующие над ней плитки вплоть до уже имеющегося ряда. При всем этом правилом либо уровнем повсевременно инспектировать горизонтали и вертикали, также плоскости новейших плиток. Я, обычно, выкладываю плитку от ванны в противоположные стороны с тем, чтоб ряды плиток сходились над входной дверью в санузел. Это самое неприметное место в санузле, тем наиболее, время от времени над дверью размещается светильник, который отчасти закрывает стык плиток.

    Там, где из стенки выходят сантехнические трубы, нужно в плитке просверливать отверстия диметром 40-60 мм. Я это делаю особым приспособлением (балеринкой на 2-ух ножках) и дрелью на огромных оборотах без эксплуатации ударного механизма. В местах соприкасания плитки к подрозетникам, сантехническим трубам поперечником 100 мм. и поболее и т.д. я выкусываю плитку особыми кусачками (электрические кусачки не подступают). Выпуклости плитки шлифую на шлиф машине либо вручную точильным камнем, либо на электрическом точиле. Для резки плитки я пользуюсь резаком для плитки (станина с прикреплённым к ней передвигающимся рычагом с колёсиком для резки). Я работаю резаком с массивным основанием, рычагом на подшипниках и станиной длинноватой 40 мм. Ежели нереально отрезать плитку резаком я пользуюсь углошлифовальной машиной (болгаркой) мощностью 600-800 Вт. с алмазным отрезным диском необходимо учесть то, что при резке плитки болгаркой поднимается чрезвычайно много пыли.

    2-ой вариант

    В санузле нет установленных сантехнических устройств.

    Поначалу нужно рассчитать плитку по высоте помещения так, чтоб под потолком не вышли полосы отрезанной плитки шириной 30 мм. и менее-это некрасиво и ненадёжно. Потому в данном случае лучше отрезать плитку в первом от пола ряду. Начинаем укладывать плитку от пола ввысь по технологии, описанной выше.

    Пусть никого не смущает то, что углы плитки время от времени могут оказаться незаполненными клеем, роль клея сыграет герметик, заполняющий плиточные швы. Тем паче что по ГОСТу разрешается, когда поверхность плитки заполнена клеем более 2\3 площади её поверхности.

    Устройство ниш, полок, люков, коробов и т. д.

    Нужно сделать каркасы и прикрепить их к стенкам. Основа выполняется из профилей для гипсокартона либо из древесных брусков. Основа обшивается гидростойким гипсокартоном (листы светло зелёного цвета) либо асбестоцементным листом, либо гидростойкой доской. Шурупы вкручиваются впотай.

    По листам проклеить полиэтиленовую плёнку. Ниши, полки и т. д. Лучше облицовывать целыми плитками. Углы обрамлять уголками. Короба для сантехнических труб необходимо делать съёмными. Лючок под ванной около сифона должен быть размером более 30х40 см. Для комфортного доступа в случае поломки либо обслуживания сантехники. Место под ванной традиционно загораживают наглухо. Это неловко т. к. Ноги упираются в плитку на уровне пола. Я на этом уровне делаю поднутрение из плитки или глухое, или сквозное - чтоб как-то применять место под ванной. В местах, где трудно приклеить плитку на клеевой раствор лучше использовать водянистые гвозди (клей всепригодный строительный Titebond heavy duty).

    Заделка швов

    Перед заделкой швов нужно вытащить из швов прокладки и очистить швы от остатков клеевого раствора. Смазать руки силиконовым кремом. Приготовить мокроватую тряпочку. Взять акрило-силиконовый герметик хоть какого цвета (типа Allex plus), лучше тюбик 300 мл. Для шприца. Открутить крышечку либо срезать носик наискосок приблизительно под 60 градусов. Внутренний поперечник среза приблизительно 2мм. Вставить тюбик в шприц и аккуратненько вести по швам, при этом повсевременно поддавливая шприц. Вести шприц лучше с схожей скоростью и схожим усилием надавливания на него. Я традиционно заполняю швы приблизительно 5 плиток, потом увлажненной тряпочкой удаляю избытки герметика. Герметик застывает приблизительно через 15-20 минут, принимая форму резины. Тряпочку лучше чаще смачивать водой. Руки также лучше мыть водой чаще. Наполнение швов плитки герметиком придаёт облицованным стенкам доп крепкость.

    Навеска сантехнической фурнитуры

    Лучше не тревожить плитку в течение суток опосля приклеивания. Оставлять метки на плитке лучше фломастером либо восковым карандашом. Сверлить плитку лучше подальше от её краёв т.к. по бокам плитки меньше клея не считая данного края плитки могут откалываться. Я сверлю плитку электродрелью на огромных оборотах ( сверление без удара) победитовым сверлом 4 мм., потом 6-10 мм. Как сверло прошло плитку можно переключить дрель на ударный режим (ежели стена-бетон либо кирпич).

    Ремонт плиточных покрытий

    Ежели плитку на стенке нужно заменить аккуратненько острым ножиком либо лезвием прорезаем герметик в швах плитки, потом удаляем его. Аккуратненько стамеской откалываем` больную` плитку по краю. После чего раскалываем её на маленькие куски, которые удаляем. Далее скалываем зубильцем слой застывшего клея, наносим новейший клей и приклеиваем новейшую плитки, фиксируя её прокладками. Время от времени герметик очень сильно всасывается в швы, потому приходится проходить эти места герметиком повторно. Акрило-силиконовый герметик не изменяет собственный цвет в течении наиболее10 лет, но в местах неизменного соприкосновения с водой с течением времени он может потемнеть, старенькый герметик можно ножиком удалить и нанести новейший. Эта операция займёт незначительно времени и сил.

    Окончание работы

    Опосля окончания работы нужно кропотливо вымыть руки, отмыть ведро, шпатели и венчик от остатков клеевого раствора. Плитку на стенке протереть увлажненной тряпкой.

    Вероятные трудности

    Ежели при сверлении плитки сверло бегает по поверхности плитки нужно поменять угол заточки сверла.

    Ежели при надавливании на шприц герметик не подаётся нужно через клювик тюбика вставить длиннющий гвоздь и проткнуть мембрану снутри тюбика.

    Не используйте в качестве заполнителя швов плитки силиконовый герметик. Он чрезвычайно сильно прилипает к плитке, рукам, инструментам и плохо смывается водой.

    Имейте в виду, что для герметика, чем тоньше шов меж плитками, тем лучше, а для затирки для плитки - напротив.

    Приложение №1 перечень инструментов

    • Ведро 10-15л.
    • Электродрель, Болгарка, электроточило
    • Венчик для смешивания, гребенчатый шпатель, тонкий шпатель
    • Молоток, Зубило, стамеска, кусачки, пассатижи, ножик
    • Балеринка
    • Сверла победитовые
    • Гвозди, шурупы, пластмассовые дюбеля
    • Уровень120, 150см., правило либо древесная рейка
    • Шлифовальный камень
    • Резак для плитки
    • Фломастер, рулетка, угольник
    • Прокладки для швов плитки
    • Шприц строительный
    • Ножовка по сплаву
    • Респиратор, крем для рук
    • Удлинитель электрический (по надобности)

    Приложение №2 таблица допустимых отклонений поверхностей при облицовке плиткой

    Наименование геометрических форм поверхностей линейных размеров Облицовка
    Внешняя Внутренняя
    Глиняние изделия Глиняние изделия Полистирольные плитки
    Отклонение поверхности облицовки от вертикали на 1 м 2 1.5 1
    Отклонение поверхности от вертикали на высоту этажа 5 4 --
    Отклонение расположения швов от вертикали и горизонтали на 1 м 2 1.5 2
    Отклонение расположения швов от вертикали и горизонтали на всю длину ряда (в пределах строительного членения) 4 3 --
    Несовпадение профиля на стыках строительных деталей и швов 1 0.5 --
    Выпуклости поверхности под двухметровой рейкой 2 1 Менее 2-ух неровностей до 1 мм
    Толщина шва 2.5 +- 0.5 2 +- 0.5 0.5

    Приложение №3 таблица допустимых отклонений поверхностей при отделке монолитной штукатуркой

    Наименование поверхностей и линейных материалов Допускаемые отличия при отделке
    обычный усовершенствованной качественной
    Выпуклости поверхности (обнаруживаются при на-кладывании правила либо шаблона длиной 2 метра Менее 3-х неровностей глубиной либо высотой до 5 мм Менее 2-ух неровностей глубиной либо высотой до 3 мм Менее 2-ух неровностей глубиной либо высотой до 2 мм
    Отклонение поверхности стенок (потолков) от верти-кали (горизонтали) 15 мм на всю высоту (длину) помещения 1 мм на 1 м высоты (длины), но менее 10 мм на всю высоту (длину) помещения 1 мм на 1 м высоты (длины), но менее 5 мм на всю высоту (длину) помещения
    Отклонение лузг, усенков, оконных и дверных отко-сов, пилястр, столбов 10 мм на весь часть 1 мм на 1 м высоты либо длины, но менее 5 мм на часть 1 мм на 1 м высоты либо длины, но менее 3 мм на часть
    Отклонение радиуса лекальных криволинейных поверхностей от проект-ной величины 10 мм 7 мм 5 мм
    Отклонение ширины оштукатуренного откоса от проектной Не проверяется 3 мм 2 мм
    Отклонение тяг от прямой полосы в пределах меж углами пересечения тяг и раскреповки 6 мм 3 мм 2 мм

    Бороздинов Виктор Геннадьевич

    Предоставлено ремонтно-строительной компанией Бобер

    .


    Rambler's Top100



    Copyright © 2009г.
    Строимся.ру - ремонт своими руками! При использовании материалов - ссылка обязательна. Адрес для контакта и предложений: админ@stroimsia.ру