.
главная | статьи | карта | реклама

Устройство фундамента

КАТАЛОГ СТАТЕЙ
  • Архитектура и дизайн
  • Бетон, ЖБИ, кирпич, фасадные материалы
  • Все о вентиляции и кондиционировании
  • Все о инструментах
  • Все о отоплении и газоснабжении
  • Все о сантехнике и канализации
  • Все про электрооборудование
  • Двери входные и межкомнатные, перегородки
  • Кровельные материалы, водосток
  • Лакокрасочные материалы
  • Напольные покрытия
  • Окна, оконные блоки, остекление
  • Плитка, мрамор, гранит
  • Потолки
  • Стекло, поликарбонат, зеркала
  • Стеновые материалы
  • Строительные технологии и достижения техники
  • Строительство, ремонт, монтаж
  • Сухие смеси, сыпучие материалы
  • Тепло-, гидро-, звукоизоляция

  • ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ В КАТЕГОРИИ
  • Декоративный бетон (88)
  • Бетон и композиты (82)
  • Обшивка дома: как выбрать стеновой материал? (17)
  • Клинкер в доме и производственных помещениях (15)
  • Кирпич - как сделать правильный выбор? (11)
  • Клинкерный кирпич (9)
  • Время производить газобетон (8)

  • Каковы требования к фундаментной конструкции?

    Фундаменты спостроек должны отвечать последующим главным запросам:

    • обладать достаточной прочностью,
    • устойчивостью и морозостойкостью,
    • отлично противостоять влиянию грунтовых вод,
    • соответствовать по долговечности сроку службы строения и, естественно, быть экономичными.
    Стоимость возведения фундамента составляет около 10% стоимости постройки всего дома. Трудозатратность добивается 15%. Масса фундамента - до 20% общей массы здания.

    Как приготовить закладку фундаментов?

    До того как приступать к разработке траншей под основание, нужно выполнить последующие работы:

    • составить план дома, включающий в себя смету и порядок производства работ;
    • выполнить разметку участка под стройку;
    • найти тип грунта, уровень грунтовых вод и глубину промерзания.
    По мере необходимости осушить участок, уплотнить грунт, отвести талые и дождевые воды. Конкретно перед началом постройки при помощи шпагата обозначают контуры фундамента. Траншеи отрывают конкретно перед началом возведения фундамента, чтоб земля, высыхая, не осыпалась, и осадки не заливали их водой. По мере необходимости стенки траншей укрепляют опалубкой и ставят временные распорки.

    Как размечается будущий основание?

    Поначалу определяют оси конструкции. Потом при помощи отвеса отмечают точку А (угол дома), и от нее восстанавливают перпендикуляр, по направлению которого тоже натягивают шнур. От точки А отмеряют размеры стенок главенствующего (точка В) и бокового (точка С) фасадов. Последнюю точку D (4-ый угол дома) определяют с помощью угольника. Следует наметить не только лишь оси, да и обозначить ширину траншей. Корректность разметки дополнительно проверяется диагоналями. Ежели они равны, означает в проекте вышел не попросту параллелограмм, а конкретно прямоугольник. Опосля разметки приступают к земельным работам. Профиль траншей зависит от их глубины и грунтов, в которых они отрываются. Ежели глубина траншей не превосходит 1 м, их стены можно делать вертикальными.

    Какой обязана быть глубина заложения фундамента?

    Она зависит от рода грунта, уровня грунтовых вод, глубины промерзания. К примеру, для сухих грунтов глубина заложения обязана быть более 0,5 м, а для мокрых мелкопесчаных и глинистых - не наименее глубины промерзания. Обычно, закладывать фундаменты рекомендуется ниже глубины промерзания. Существенно труднее возведение фундаментов в пучинистых грунтах, в особенности при их глубочайшем промерзании. Во всех вариантах для возведения таковых фундаментов нужно использовать водо- и морозостойкие материалы, в том числе прочные бетоны. В песках гравелистых, больших и средней крупности, также в крупнообломочных грунтах, глубина заложения фундамента не зависит от глубины промерзания. Но все-же она обязана быть более 0,5 м от планировочной отметки. Под внутренние стенки основание довольно заглублять на 0,5 м от уровня земли. Следовательно, глубина заложения фундамента обязана соответствовать глубине залегания того слоя грунта, который по своим качествам можно принять за естественное фундамент для этого строения.

    Как прокладываются коммуникации через основание?

    Ежели Вы собираетесь оставлять в фундаменте отверстия для коммуникаций, в опалубке нужно установить временные заглушки, которые убирают опосля затвердевания бетона. Опосля прокладки труб зазор в отверстиях вокруг их следует заделать паклей и обмазать глиной вперемешку с битым стеклом (против грызунов). В неких вариантах коммуникации прокладывают еще до постройки фундамента.

    Из какого материала закладывают основание?

    Для возведения фундаментов употребляются разные материалы, эти как бутобетон, бутовый камень, бетон, кирпич, грунтоцемент, отвальные шлаки и т. п. В сухих песочных либо гравелистых грунтах при условии надежной защиты от размывания фундаменты можно устраивать из гипсобетона либо шлакобетона, также из кирпичного щебня. Любой из каменных материалов имеет свои особенные свойства. Познание параметров и отличительных признаков, указывающих на качество, поможет при их выборе и покупке.

    Как приготовить высококачественный бетон для фундамента?

    Бетон предпочтительно готовить на цементе марки 300-400, используя в качестве заполнителя незапятнанный большой песок либо гранитный щебень.

    Маленький песок с частичками глины и щебень из известняка либо кирпичного боя существенно понижают крепкость бетона даже при высокомарочном цементе. Состав бетона: одна элемент цемента, три части песка, три-четыре части щебня. Воду добавляют с таковым расчетом, чтоб пластичность бетона позволяла уложить его (но не залить!) в опалубку с легким трамбованием. Чем жестче бетон, тем он прочнее. При закладке фундаментов в особенности принципиально учесть, что долгое хранение цемента даже в сухом месте понижает его марку за 6 месяцев на 25%, за год - на 35-40%, за два года - приблизительно в два раза.

    Зависит ли надежность и устойчивость фундамента от глубины его заложения?

    Не совершенно. Вправду, вертикальные силы морозного пучения перестают действовать на подошву фундамента, заложенного ниже глубины промерзания. Но касательные силы морозного пучения, действующие на боковые поверхности, могут вынуть и оторвать основание совместно с промерзшим грунтом. В особенности это небезопасно в тех вариантах, когда основание выполнен из кирпича либо маленьких блоков и на нем установлено легкое сооружение.

    Как избежать выдирания фундамента боковыми касательными силами морозного пучения?

    Снутри фундамента на всю его высоту закладывают арматурный основа, агрессивно связывающий верхние и нижние части фундамента. В качестве арматуры употребляют железные стержни и проволоку поперечником 6-12 мм. Тоже можно применять металлолом, к примеру старенькые водогазопроводные трубы либо уголки. Фундамент фундамента изготовляют расширенным в виде опорной площадки-анкера, не позволяющей вынуть его из земли при морозном пучении грунта. Данное конструктивное решение может быть наиболее много воплотить при использовании железобетона.

    Как избежать разрушения конструкции боковыми касательными силами, ежели основание кирпичный?

    При возведении фундамента из кирпича и маленьких блоков без внутреннего вертикального армирования его стенки выполняют наклонными - сужающимися наверх. Боковые поверхности фундамента кропотливо сглаживают и покрывают скользящим слоем - полиэтиленовой пленкой либо отработанным машинным маслом. Не считая того, поверхностный слой грунта вокруг фундамента утепляют шлаком, пенопластом либо керамзитом, что уменьшает местную глубину промерзания грунта. Этот комплекс мер уменьшает влияние сил морозного пучения.

    Есть ли обыкновенные конструкции фундаментов?

    Простейшими являются фундаменты на песочной подушечке, устраиваемые в непучинистых (неподвижных) грунтах. Траншеи либо ямы отрывают в материковом (нетронутом) грунте на глубину 50-70 см. Песок ложат слоями по 10-15 см, проливая каждый слой водой. Не доходя 20-30 см до планировочной отметки, на уплотненный песок ложат высшую часть фундамента из щебня, гравия, камня, кирпича на цементно-песчаном растворе либо бетоне. Заместо щебня можно применять кирпичный бой отлично обожженного кирпича, также обломки шифера, керамики и бетонных изделий.

    Как различаются конструкции фундаментов?

    В зависимости от расчетных нагрузок фундаменты бывают ленточные, сплошные (плитные), столбчатые и свайные.

    Как устраиваются ленточные фундаменты?

    Они имеют вид непрерывных подземных стенок либо железобетонных перекрестных балок. В разрезе ленточный основание представляет собой прямоугольник. Ширина ленточных фундаментов под внешние стенки зависит от свойства грунтов. Она обязана быть не меньше толщины стенки не наименее 40-50 см, ежели основание изготавливают из бута, кирпича либо шлака. Хорошей служит ширина, на 5 см превосходящая толщину стенки со штукатуркой.

    Каким обязано быть сечение ленточного фундамента?

    Прямоугольное сечение фундамента по высоте допустимо только при маленьких отягощениях на основание и довольно высочайшей несущей возможности грунта. В большей части же случаев приходится раздвигать подошву фундамента. Сечение фундамента с расширенной подошвой имеет форму трапеции. Расширение подошвы не обязано быть очень огромным воизбежание возникновения растягивающих и скалывающих напряжений в выступающих элементах фундамента и образования в их трещин.

    Когда выполняются бутовые фундаменты?

    Их рекомендуется делать для спостроек со стенками из кирпича, глиняних камешков и остальных мелкоштучных материалов. Для таковых стенок требуется непрерывная опора на всем протяжении. Принципиальной предпосылкой для выбора данного вида фундамента служит наличие бутового камня как местного материала. По мере необходимости заглубления подошвы фундамента наиболее чем на 70 см в нижней части рекомендуется устраивать подушечку из большого песка, гравия либо щебня. Песочные подушечки не следует использовать в макропористых грунтах. Во мокроватых грунтах песочные подушечки нужно устраивать ниже глубины промерзания грунта.

    Когда изготовляют бутобетонные фундаменты?

    Они выполняются в тех вариантах, когда требуется наиболее высочайшая несущая способность конструкции. Бутобетонная кладка состоит из бетона с добавлением 15-20% бутового камня (изюма). Она наименее материалоемкая не просит завышенного расхода цемента.

    Какие растворы используются для кладки фундаментов в сухих грунтах?

    Можно применять известковые либо глиняные растворы состава 1:5 (глина либо известь и песок). Перед кладкой первого ряда фундамента из кирпича либо камня следует уложить слой раствора шириной 3-5 см. На него - кирпич либо камень, потом кропотливо утрамбовать, чтоб не осталось пустот.

    Как устанавливается неармированный основание?

    При устройстве таковой конструкции на дно траншеи либо на песчаную подушечку ложат более большие постелистые бутовые камешки. Промежутки меж ними заполняют щебнем. Опосля выкладки первого ряда заливают раствор слоем в 15-20 мм. Благодаря чему слою ложат 2-ой ряд камешков так, чтоб они перекрывали швы нижележащего ряда. Камешки следует устанавливать плотно, добиваясь их устойчивого положения. Нельзя подсыпать под камешки щебенку, потому что она при использования измельчается, что может повлечь за собой разрушение фундамента. Опосля выкладки еще одного ряда промежутки меж камнями следует заполнить щебнем и веществом.

    Как смотрится основание из грунтоцемента?

    Фундаменты усадебных домов можно делать из грунтоцемента в виде монолита либо блоков, укладывая их на песчаную подушечку. Грунтоцемент рекомендуется готовить из суглинков, супесей, лессовидных суглинков и лессов. Подзолистые, торфяные и почвенные грунты для данного непригодны. Можно применять последующий состав (в %) грунтоцементной консистенции: перемеленный грунт - 75-77, цемент марки 300 - 7-10, вода - 14-16. При работе с грунтоцементом не следует допускать разрывов во времени наиболее чем 30 минут меж укладкой каждого слоя. Ежели перерывы больше, на уложенном слое изготовляют насечку. Потом продолжают работу.

    Какова конструкция сборного фундамента?

    Он состоит из 2-ух частей: подушечки и железобетонных блоков прямоугольной либо трапецеидальной формы. Его возводят на кропотливо утрамбованной песочной подготовке шириной 150 мм. При постройке на слабеньких грунтах в сборных фундаментах для увеличения жесткости составляют железобетонные пояса шириной 100-150 мм либо армированные швы шириной 30-50 мм. Их располагают меж подушечкой и нижним рядом фундаментных блоков, также на уровне верхнего обреза фундамента.

    Какова малая ширина сборных фундаментов?

    Расчеты демонстрируют, что ширину сборных фундаментов, монтируемых из больших блоков, следует принимать равной толщине надземных стенок, но более 300 мм. Экономии строй материалов можно достигнуть, устраивая прерывистые фундаменты. Состоят они из отдельных блоков, уложенных не вплотную, как в ленточных фундаментах, а на расстоянии приблизительно 0,2-0,9 м друг от друга. Промежутки меж ними засыпают грунтом.

    Когда возводят столбчатые фундаменты?

    Столбчатые фундаменты имеют вид отдельных опор, устраиваемых под стенки, столбы либо колонны. Их употребляют при незначимых отягощениях на основание, когда давление на грунт меньше нормативного (при постройке легких низкоэтажных домов). Столбчатые фундаменты могут быть древесными, кирпичными, бетонными, буто- либо железобетонными. Столбы ставят на расстоянии 1,5-2,5 м друг от друга. Неотклонима установка столбов в местах пересечения стенок, в углах дома, вдоль томных простенков и там, где сосредоточена большая перегрузка. Фундаментные столбы из бетона либо железобетона перекрывают железобетонными фундаментными опорами, на которых возводится стенка.

    Как верно выложить столбы из кирпича либо бутобетона?

    Столбы из кирпича либо бутобетона составляют последующим образом. Поначалу роют яму размером 1х1х1 м. На дно ложат подушечку из песка. Ежели дно песочное, то сходу насыпают гравий либо щебенку, которую лучше пролить битумом либо застелить рубероидом в 1 слой. Потом ложат слой бетона и сглаживают его. Приблизительно через день, когда бетон «схватится», на этом основании выкладывают кирпичный столб, выводя его на 25-50 см над поверхностью земли. Использование силикатного кирпича для столбов неприемлимо.Перед засыпкой столб обмазывают битумом.

    Каким образом возводятся бетонные столбы?

    Самыми надежными являются бетонные столбы. До их возведения в центр бетонной подушечки вмуровывают 3-4 арматурных прута, кусочки толстой проволоки либо железные штыри. Как бетонная подушечка затвердеет, сверху нее устанавливают опалубку. При сколачивании щитов опалубки связывающие бруски не подрезают, а изготовляют из их так именуемый замок на 1/3 высоты от основания. Укладывать бетон необходимо так, чтоб не было пустот либо раковин. В этих целях его трамбуют ломом либо жердью. Для определения высоты столба употребляют шнур. На подходящем уровне забивают гвоздь (насквозь), после этого заливают нужное количество бетона. Столбчатые бутовые фундаменты более эффективны при инженерно-геологических критериях, требующих заложения подошвы на глубину от 1,5 до 3 м.

    Как смотрится «столбчатый основание на сваях»?

    Для данного необходимо выкопать котлован глубиной 50 см и обыденным садовым буром (18-20 см в поперечнике) пробурить скважину еще на 1 м вниз. Потом из рубероида скрутить гильзу и опустить ее в просверленное отверстие. Таковым образом, получится собственного рода опалубка, в которую и ложат бетон. После чего устанавливают внешную опалубку. Идеальнее всего выполнить опалубку в форме усеченной пирамиды, высотой менее 1 м. В данном случае ее не придется разбирать, потому что через день она просто снимется. Ее нужно сделать довольно крепкой, чтоб применять при отливке всех столбов. Доски следует прострогать с внутренней стороны. И тогда столбы получатся гладкими, и перед вторичной установкой чистить опалубку будет легче.

    Как устанавливают фундаменты из древесных стульев?

    Фундаменты из древесных стульев устанавливают под легкие каркасные и древесные строения. Древесину для их лучше брать комлевую (сосновую либо дубовую) поперечником более 20 см и антисептированную (обмазанную битумом либо обожженную). Древесные стулья устанавливают на особые подкладки из пластинок либо брусьев шириной 10, шириной 20 и длиной 40-50 см. Они повышают устойчивость фундамента и наращивают площадь передачи давления на грунт. Стулья углубляют в землю более чем на 125 см, устанавливая их по всему периметру строения на расстоянии 1-2 м 1 от иного. При всем этом под каждым углом непременно должен стоять стул. Опосля их установки необходимо засыпать ямы слоями по 15-20 см с кропотливой утрамбовкой. В два верхних слоя рекомендуется добавить щебень либо большой гравий. Фундаменты из сосновых стульев служат в среднем 6-7, а из дубовых - 12-15 лет. Антисептирование либо обжиг удлиняет этот срок в 1,5-2 раза. В мировой практике известны примеры 400-летней жизни спостроек на древесных сваях.

    Когда оправдано возведение сплошных фундаментов?

    Сплошные фундаменты представляют собой железобетонную плиту, расположенную под площадью всего строения. Их составляют в тех вариантах, когда перегрузка на основание значительна, а фундамент слабенькое. Эта конструкция в особенности целесообразна по мере необходимости защиты подвалов от проникания грунтовых вод. Существует тоже конструкция фундамента в виде монолитных железобетонных плит, которые бывают безбалочными и ребристыми. Время от времени в основании встречаются старенькые засыпанные ямы, колодцы, случайные слабенькие прослойки грунта. Во избежание неравномерной осадки эти места нужно расчистить и заполнить кладкой, тощим бетоном либо утрамбованным песком. При возведении фундамента над этими местами укладываются армированные швы.

    Какие аспекты рассматриваются при оценке надежности грунтов?

    Грунты классифицируются по их свойствам, имеющим значения в областях внедрения. По утверждению профессионалов, для оценки технической пригодности грунтов имеют значение:

    • связность (сцепление), т. е. крепкость связи меж частичками грунта;
    • размер и форма частиц;
    • однородность состава;
    • показатель трения одной части массы грунта по иной (угол естественного откоса);
    • влажность и влагоемкость, т. е. наличие количества воды в грунте, и то ее наибольшее количество, которое грунт может принять (в процентах сухого веса);
    • водопроницаемость, водоудерживающая способность, т.е. способность грунта удерживать поглощенную воду вопреки действию сил, направленных на ее удаление, также размываемость, растворимость в воде, пластичность, сжимаемость и разрыхляемость.

    Каковы различия в физических свойствах песка и глины?

    Что именуется материком?

    Всякий грунт, способный по своим свойствам служить естественным основанием для возведения на нем нужного сооружения, именуется материком. От материка требуется: достаточная крепкость; малая и равномерная сжимаемость; неразмываемость; достаточная мощность; невыветриваемость. Достаточная крепкость определяется соотношением меж весом сооружения, приходящимся на 1 см2 площади основания, и допустимым на такую же площадь этого грунта давлением. Тоже следует учесть нрав перегрузки и глубину заложения фундамента.

    Какие грунты для заложения фундаментов лучше?

    Наилучшими грунтами являются скалистые сплошные и слоистые, также плотно слежавшиеся: скалистые обломочные, песочные крупнозернистые и плотные глинистые. Совсем непригодны - растительная земля, торф, также всякого рода наносные и насыпные грунты.

    Как песчанный грунт служит надежным в средней полосе Рф?

    Крепкость песочных оснований растет с повышением размера частиц песка. Незначимые деформации при действии перегрузки испытывают пески средней крупности. На прочности больших и средних песков обводнение практически не сказывается. Маленькие же пески при увеличении влажности приметно теряют в этом коэффициенте. Но самыми надежными являются основания, сложенные крупнообломочными грунтами, в каких крупная элемент массы приходится на частички поперечником выше 2 мм; ежели таковых частиц меньше 50% - грунт песочный. На их несущую способность не оказывает отрицательного действия наличие воды либо песочного заполнителя.

    Почему нельзя возводить фундаменты на супесях, суглинках, лессовидных грунтах и торфе?

    Пылевато-глинистые грунты в зависимости от функционирования глинистых частиц делятся на супеси (3-10%), суглинки (10-30%) и глины (наиболее 30%). Они все различаются нестабильными механическими коэффициентами, определяемыми пористостью и влажностью. С повышением крайних, несущая способность таковых грунтов понижается. С большими трудностями связано устройство фундаментов на илистых грунтах, так как эти грунты владеют значительными пористостью и анизотропией. Лессы и лессовидные грунты в сухом состоянии довольно устойчивы в силу наличия крепких структурных связей. Но при увлажнении эти связи нарушаются, и под перегрузкой таковой грунт проседает. Торф, представляющий из себя консистенция глинистых либо песочных грунтов с растительными остатками, характеризуется медленным развитием осадок, большой сжимаемостью и анизотропией. Не считая того, в торфе часто появляются среды, брутальные по отношению к материалам, из которых устроены подземные конструкции строения.

    Что значит понятие «легкий - тяжелый» дом?

    Тяжкий - это дом, на строительной площадке которого касательные силы пучения, способные действовать по боковой поверхности заглубленных ниже расчетной глубины промерзания фундаментов, меньше веса дома. Легкий - это дом, на площадке которого касательные силы пучения больше веса дома. Из данных определений следует, что 1 и этот же дом быть может легким либо томным в зависимости: от климатической зоны, где он строится; от степени пучинистости грунтов; от теплового режима дома; от конструктивных особенностей цокольной части дома. К примеру, неотапливаемый дом в Столичной области может относиться к категории томных, а на строй площадках Новосибирска при тех же свойствах грунтов, но где нормативная глубина промерзания равна 2,2 м и суммарные силы пучения больше, - к категории легких домов.

    Для получения характеристик по иным регионам Рф нужно приведенный параметр по Столичной области поделить на 1,4 и помножить на нормативную глубину промерзания анализируемого региона. Тогда расчетная глубина промерзания основания неотапливаемого дома для Новосибирской области составит 1,54х2,2/1,4=2,42 м.

    Умеренно ли промерзает грунт по периметру дома?

    За зимний период с одной стороны дома может намести снега больше, чем с иной. Там, где снега больше, промерзание и пучение меньше. У крыльца, гаража и меж ними, ежели в доме проживают, снег по дорожкам убирается часто, а ежели не проживают - временами. В этих местах промерзание грунта быть может наибольшее. В отапливаемых домах с цокольным этажом внизу могут находиться топочная, сауна. В местах их расположения примыкающий грунт вообщем может не вымерзать. Под внутренними фундаментами неотапливаемых домов грунт может вымерзать на огромную глубину, чем под внешними фундаментами при наличии снега. Под внутренними фундаментами в отапливаемых домах грунт может совершенно не вымерзать. Ежели в отапливаемых домах имеются примыкающие веранда, терраса и гараж, то промерзание под ними существенно больше, чем под внешними фундаментами отапливаемой части дома.

    Каким должен быть основание, ежели грунт промерзает неравномерно?

    В легких домах увеличиваются требования к пространственной жесткости фундаментов. Чем выше степень пучинистости грунтов, тем огромные требования предъявляются к пространственной жесткости и прочности фундаментов. Тут фундаменты из сборных блоков, имеющие низкие жесткостные свойства, непригодны для внедрения. В средне- и сильнопучинистых грунтах нужно устройство сборно-монолитных либо монолитных железобетонных ленточных фундаментов в виде единой пространственной, твердой рамы с включением в нее всех фундаментов, в том числе внутренних. Таковая рама вместе с противопучинной подушечкой нивелирует неравномерность деформаций пучения.

    Как предохранить грунт от промерзания, ежели в зимнюю пору в силу тех либо других обстоятельств намечено стройку дома?

    Для данного рекомендуется осуществлять:

    • предварительное рыхление земли методом вспахивания, боронования;
    • засоление грунта;
    • покрытие поверхности теплоизолирующими материалами;
    • удержание снегового покрова.

    Как разморозить грунт?

    Есть два метода оттаивания мерзлого грунта:

    • внедрение солнечного тепла либо тепла воды;
    • сжигание мягкого, водянистого либо газообразного горючего.

    Самый дешевенький - сжигание мягкого горючего (дрова) с следующей засыпкой костров древесными опилками. Под воздушным покрытием дрова и опилки тлеют днями, «отпуская» тепло вниз и прогревая землю в глубину. При разработке мерзлых грунтов используют машинки ударного деяния - отбойные молотки. Разработанные в зимнее время траншеи следует засыпать немедля. Физические характеристики и аспекты надежности грунта.

    Какие аспекты рассматриваются при оценке надежности грунтов?

    Грунты классифицируются по их свойствам, имеющим значения в областях внедрения. По утверждению профессионалов, для оценки технической пригодности грунтов имеют значение:

    • связность (сцепление), т. е. крепкость связи меж частичками грунта;
    • размер и форма частиц;
    • однородность состава;
    • показатель трения одной части массы грунта по иной (угол естественного откоса);
    • влажность и влагоемкость, т. е. наличие количества воды в грунте, и то ее наибольшее количество, которое грунт может принять (в процентах сухого веса);
    • водопроницаемость, водоудерживающая способность, т.е. способность грунта удерживать поглощенную воду вопреки действию сил, направленных на ее удаление, также размываемость, растворимость в воде, пластичность, сжимаемость и разрыхляемость.

    Каковы различия в физических свойствах песка и глины?

    Сначала, они сводятся к последующему.

    Пески в чистом виде имеют жалкую связь, глины владеют значимой связностью. Пески не пластичны, глины - пластичны. Пески практически немедля опосля приложения силы сжимаются, глины же под действием наружной перегрузки сжимаются чрезвычайно медлительно. В то же время степень сжимаемости песков ничтожна, глины сжимаются сильно.

    Что именуется материком?

    Всякий грунт, способный по своим свойствам служить естественным основанием для возведения на нем нужного сооружения, именуется материком. От материка требуется: достаточная крепкость; малая и равномерная сжимаемость; неразмываемость; достаточная мощность; невыветриваемость. Достаточная крепкость определяется соотношением меж весом сооружения, приходящимся на 1 см. площади основания, и допустимым на такую же площадь этого грунта давлением. Тоже следует учесть нрав перегрузки и глубину заложения фундамента.

    Какие грунты для заложения фундаментов лучше?

    Наилучшими грунтами являются скалистые сплошные и слоистые, также плотно слежавшиеся: скалистые обломочные, песочные крупнозернистые и плотные глинистые. Совсем непригодны - растительная земля, торф, также всякого рода наносные и насыпные грунты.

    Как песчанный грунт служит надежным в средней полосе Рф?

    Крепкость песочных оснований растет с повышением размера частиц песка. Незначимые деформации при действии перегрузки испытывают пески средней крупности. На прочности больших и средних песков обводнение практически не сказывается. Маленькие же пески при увеличении влажности приметно теряют в этом коэффициенте. Но самыми надежными являются основания, сложенные крупнообломочными грунтами, в каких крупная элемент массы приходится на частички поперечником выше 2 мм; ежели таковых частиц меньше 50% - грунт песочный. На их несущую способность не оказывает отрицательного действия наличие воды либо песочного заполнителя.

    Почему нельзя возводить фундаменты на супесях, суглинках, лессовидных грунтах и торфе?

    Пылевато-глинистые грунты в зависимости от функционирования глинистых частиц делятся на супеси (3-10%), суглинки (10-30%) и глины (наиболее 30%). Они все различаются нестабильными механическими коэффициентами, определяемыми пористостью и влажностью. С повышением крайних, несущая способность таковых грунтов понижается. С большими трудностями связано устройство фундаментов на илистых грунтах, так как эти грунты владеют значительными пористостью и анизотропией. Лессы и лессовидные грунты в сухом состоянии довольно устойчивы в силу наличия крепких структурных связей. Но при увлажнении эти связи нарушаются, и под перегрузкой таковой грунт проседает. Торф, представляющий из себя консистенция глинистых либо песочных грунтов с растительными остатками, характеризуется медленным развитием осадок, большой сжимаемостью и анизотропией. Не считая того, в торфе часто появляются среды, брутальные по отношению к материалам, из которых устроены подземные конструкции строения.

    Дома могут быть часто отапливаемые в зимний период и неотапливаемые (эпизодически отапливаемые либо с отложенным периодом постоянного отопления). Как это влияет на расчетную глубину промерзания грунта в Подмосковье?

    В неотапливаемых домах расчетная глубина промерзания грунтов возрастает по сопоставлению с нормативной в 1,1 раза. В Подмосковье в этом случае заглубление фундаментов традиционно принимается равным 1,6 м. Ежели дома отапливаемые, то расчетная глубина промерзания меньше либо равна нормативной (в зависимости от особенностей конструкции цокольной части и температуры в доме). К примеру, при температуре в бесподвальном доме не ниже +15°С и устройстве утепленных полов по цокольному перекрытию расчетная глубина промерзания грунтов у внешних фундаментов составляет 1,1 м, при температуре не ниже +10°С - 1,26 м, при температуре 0 - +5°С - 1,4 м. В отапливаемом доме с теплым подвалом либо техническим подпольем при температуре в нем не ниже +15°С расчетная глубина промерзания грунтов у внешних стенок подвала либо фундаментов составит 0,7 м.

    Умеренно ли промерзает грунт по периметру дома?

    За зимний период с одной стороны дома может намести снега больше, чем с иной. Там, где снега больше, промерзание и пучение меньше. У крыльца, гаража и меж ними, ежели в доме проживают, снег по дорожкам убирается часто, а ежели не проживают - временами. В этих местах промерзание грунта быть может наибольшее. В отапливаемых домах с цокольным этажом внизу могут находиться топочная, сауна. В местах их расположения примыкающий грунт вообщем может не вымерзать. Под внутренними фундаментами неотапливаемых домов грунт может вымерзать на огромную глубину, чем под внешними фундаментами при наличии снега. Под внутренними фундаментами в отапливаемых домах грунт может совершенно не вымерзать. Ежели в отапливаемых домах имеются примыкающие веранда, терраса и гараж, то промерзание под ними существенно больше, чем под внешними фундаментами отапливаемой части дома.

    Каким должен быть основание, ежели грунт промерзает неравномерно?

    В легких домах увеличиваются требования к пространственной жесткости фундаментов. Чем выше степень пучинистости грунтов, тем огромные требования предъявляются к пространственной жесткости и прочности фундаментов. Тут фундаменты из сборных блоков, имеющие низкие жесткостные свойства, непригодны для внедрения. В средне- и сильнопучинистых грунтах нужно устройство сборно-монолитных либо монолитных железобетонных ленточных фундаментов в виде единой пространственной, твердой рамы с включением в нее всех фундаментов, в том числе внутренних. Таковая рама вместе с противопучинной подушечкой нивелирует неравномерность деформаций пучения.

    Как предохранить грунт от промерзания, ежели в зимнюю пору в силу тех либо других обстоятельств намечено стройку дома?

    Для данного рекомендуется осуществлять:

    • предварительное рыхление земли методом вспахивания, боронования;
    • засоление грунта;
    • покрытие поверхности теплоизолирующими материалами;
    • удержание снегового покрова.

    Как разморозить грунт?

    Есть два метода оттаивания мерзлого грунта:

    • внедрение солнечного тепла либо тепла воды;
    • сжигание мягкого, водянистого либо газообразного горючего.

    Самый дешевенький - сжигание мягкого горючего (дрова) с следующей засыпкой костров древесными опилками. Под воздушным покрытием дрова и опилки тлеют днями, «отпуская» тепло вниз и прогревая землю в глубину.

    При разработке мерзлых грунтов используют машинки ударного деяния - отбойные молотки.

    Разработанные в зимнее время траншеи следует засыпать немедля. Как быть, ежели при устройстве фундамента изготовлены расчетные ошибки?

    При расчетах относительных деформаций фундаментов учитывается твердость системы «фундамент - цоколь - стена». Ежели при принятых размерах фундамента и цоколя твердость системы недостаточна для обеспечивания допустимых относительных деформаций, то дополнительно могут вводиться пояс жесткости на уровне цокольного либо межэтажных перекрытий, армированная кладка стенок над перемычками либо по верху стенок, заместо кирпичной кладки цоколя - монолитный железобетонный цоколь. Могут быть изменены размеры фундаментов и противопучинной подушечки.

    Когда целенаправлено использование противопучинных подушек?

    Противопучинные подушечки рекомендуется использовать при высочайшем уровне грунтовых вод, на пониженных участках и участках, имеющих значимый уклон там, где отсыпкой грунта целенаправлено увеличение уровня планировочной поверхности площадки дома. Вокруг фундаментов отсыпка делается непучинистым грунтом.

    Такое поднятие уровня планировочной поверхности в ряде всевозможных случаев имеет существенное значение для обеспечивания надежности и экономичности фундаментов. На пониженных участках отсыпкой, следующей планировкой и устройством ливнестоковой системы обеспечивается отвод ливневых и паводковых вод от дома на периферию участка.

    На участках с уклоном отсыпкой обеспечивается однообразная глубина промерзания пучинистых грунтов под фундаментами в различных элементах дома. Миниатюризируется глубина промерзания пучинистого грунта и, следовательно, снижается степень пучинистости промерзающего основания. При высочайшем уровне грунтовых вод отсыпкой достигается снижение их уровня от планировочной поверхности. Стают наиболее подходящими условия для устройства цокольного этажа, технического подполья, погреба. Миниатюризируется размер вынимаемого грунта, в бесподвальном варианте он может сводиться к снятию плодородного слоя грунта в местах расположения фундаментов и дернового слоя под отмосткой.

    Какую функцию выполняет цоколь строения?

    Для защиты стенок от воды в высшей части фундамента устраивается цоколь. Он должен быть крепким, устойчивым к атмосферным и грунтовым водам. Потому цоколь выкладывают из крепких морозостойких материалов (камень, бетон, кирпич-железняк) и оштукатуривают цементным веществом. При ленточных фундаментах цоколем традиционно служит его высшая часть, выступающая над поверхностью земли, при столбчатом - стенки, устраиваемые меж столбами либо над столбами.

    В цоколе непременно составляют продухи для проветривания подполья либо вентиляции подвала.

    По отношению к внешной стенке цоколь быть может выступающим, западающим либо находиться с ней в одной плоскости. Какой лучше?

    Более эффективен западающий цоколь, который дозволяет укрыть водоизоляционный слой от механических и атмосферных действий. Он обеспечивает сток дождевой воды со стенок не просит устройства слива. Цоколь, находящийся в одной плоскости со стенкой, оставляет открытым водоизоляционный слой. Более практичный и долговременный - цоколь из монолитного бетона. Штукатурка цоколя либо облицовка плитками не постоянно долговечны и эффективны вследствие влияния на их воды.

    Внешной поверхности бетонного либо железобетонного цоколя лучше давать различную фактуру во время заливки бетоном, а не при помощи следующей доработки (обычно, декоративная обработка цоколя в предстоящем просит повторяющегося ремонта и восстановления).

    Как устроить цоколь на столбчатом фундаменте?

    При постройке дома на столбчатых фундаментах цоколь изготавливают в виде перемычки меж столбами, армированной металлическими стержнями 8-12 мм поперечником. Таковой цоколь не должен конкретно опираться на грунт. Меж цоколем и грунтом в промежутках меж опорами следует оставлять свободное место в 10-15 см. При неверном решении цокольного узла может деформироваться не только лишь сам цоколь, да и все расположенные выше конструкции. По данной причине не рекомендуется устраивать цоколи либо забирки меж столбчатыми опорами легких сооружений.

    Что такое забирки?

    Это 1 из простых видов цоколя, представляющий из себя тонкие стенки меж столбами фундамента, утепляющие подпольное место и предохраняющие его от воды, снега и холода. Почаще всего забирки выполняют из такого же материала, что и столбы. Ширина бутовой забирки обязана быть более 40 см, кирпичной - более чем в 1 кирпич. Заглубляют забирку на 30-50 см. В глинистых грунтах под ней должен быть слой утрамбованного песка (песочная подушечка) шириной более 15 см. Забирку лучше оштукатурить. Для утепления забирку со стороны подполья подсыпают шлаком либо песком. Использовать для данной цели землю не рекомендуется, потому что это может привести к образованию в доме сырости и загниванию полов.

    С каждой стороны дома в цоколе, забирке либо завалинке изготовляют хотя бы по одному вентиляционному отверстию размером более 14х14 см. С пришествием холодов их закрывают древесными щитами либо кирпичом, обмазывая глиной.

    Какой обязана быть отмостка?

    Для отвода от дома стекающей с кровли воды и защиты фундамента от проникания поверхностных вод составляют отмостку.

    Отмостка обязана быть шириной более 700 мм и на 200 мм шире карниза, чтоб вода, стекающая с кровли, не размывала грунт не застаивалась под домом. На просадочных грунтах ширина отмостки обязана быть более 1 м не наименее 300 мм шире засыпаемых пазух фундамента. Отмостку составляют с уклоном 1 : 5. Она обязана состоять из подстилающего слоя и водонепроницаемого покрытия. Для покрытия используют бетон шириной более 80 мм. Вокруг фундамента снимают растительный грунт на глубину 10-15 см и закладывают слой мягенькой глины, которую отлично уплотняют. Не считая бетона, отмостки тоже выполняют из щебня, гравия, булыжного камня, бетонных плит и т.п.

    По краю отмостки лучше устроить водоотводную канавку, дно и стены которой выкладывают из камня либо бетонируют технологии устройства фундаментов.

    Какой материал употребляется в бутовой кладке?

    Бутовая кладка - это кладка из природных камешков неверной формы, имеющих 2 приблизительно параллельные поверхности (постели). Для таковой кладки используют известняк, песчаник, ракушечник, туф, также булыжный камень (для возведения фундаментов спостроек высотой до 2-ух этажей).

    Что такое плинтовка камешков?

    Применяемые в постройке бутовые камешки традиционно имеют массу до 30 кг. Камешки большей величины предварительно раскалывают на наиболее маленькие. Этот процесс именуется плинтовкой. Сразу с плинтовкой скалывают острые углы камешков - изготовляют приколку камешков, подгоняя их форму под параллелепипед.

    Для плинтовки камешков используют прямоугольную кувалду массой 4,8 кг, а для обработки камешков - молоток-кулачок массой 2,3 кг , которым скалывают острые углы. Тем же инвентарем осаживают и расщебенивают бутовый камень при кладке.

    Каковой принцип расположения камешков в бутовой кладке?

    Для обеспечивания перевязки при бутовой кладке подбор и размещение камешков в верстовых рядах и в забутке изготовляют так, чтоб камешки можно было укладывать попеременно: то длинноватой стороной - ложками , то недлинной - тычком . Следовательно, в каждом ряду кладки поочередно чередуются тычковые и ложковые камешки как в милях, так и в забутке. В смежных рядах над тычковыми ложат ложковые камешки, а над ложковыми - тычковые. Таковым методом обеспечивают перевязку швов бутовой кладки.

    Как быть, ежели камешки очень разнятся по величине?

    Необязательно дробить все камешки. Камешки при кладке подбирают и подгоняют так, чтоб по способности сделать схожую высоту ряда кладки в пределах от 20 до 25 см и горизонтальность швов. При всем этом можно укладывать по два-три тонких камня в одном ряду кладки, а некие большие камешки могут заходить в два смежных ряда кладки. Бутовую кладку выполняют последующими методами:

    • «под лопатку»;
    • «под залив»;
    • с применением виброуплотнения.

    Каковы требования к кладке фундаментов «под лопатку»?

    Кладку «под лопатку» выполняют горизонтальными рядами шириной по 25 см с подбором и приколкой камешков, расщебенкой (наполнением) пустот и перевязкой швов.

    1-ый нижний ряд ложат по приготовленному основанию насухо из больших постелистых камешков, обращенных постелью вниз. Чтоб камешки плотно прилегали к основанию, их осаживают трамбовкой. Потом пустоты меж ними заполняют маленькими камнями либо щебнем и заливают водянистым веществом (при осадке конуса 13 - 15 см) до наполнения всех пустот меж камнями. Расщебенку уплотняют тоже трамбованием. Дальше кладку ведут порядно, соблюдая перевязку на пластичном растворе. Подвижность раствора для кладки обязана соответствовать погружению эталонного конуса на 4-6 см.

    В котором порядке выкладывают бутовые фундаменты «под лопатку»?

    Каждый следующий ряд начинают с выкладки верст. Перед возведением внутренней и внешной версты на углах, пересечениях и через каждые 4-5 м на прямых участках стенки ложат на растворе маячные камешки. По ним с обеих сторон кладки натягивают причалки, по которым инспектируют горизонтальность ряда и прямолинейность лицевой поверхности фундаментов и стенок. Камешки для верстовых рядов, подобранные по высоте, поначалу выкладывают насухо, чтоб отыскать более устойчивое положение в кладке. Потом камень приподнимают, настилают слой раствора шириной 3...4 см и устанавливают камень совсем, осаживая его молотком.

    Как делается забутка бутовых фундаментов?

    Уложив версты, приступают к наполнению забутки. Раствор подают лопатой и расстилают с избытком, чтоб при укладке камешков он выдавливался в вертикальные швы меж камнями. Забутку можно делать из камешков всех размеров и формы с плотной высадкой (без качания) на кровать и с соблюдением перевязки, чередуя тычки с ложками. Для наиболее плотной высадки камешки осаживают трамбовкой либо молотком. Нужно смотреть за тем, чтоб камешки не соприкасались друг с другом без раствора, потому что это существенно понижает крепкость кладки.

    Опосля выкладки забутки выполняют расщебенку кладки, осаживая щебень и маленькие камешки в раствор слабенькими ударами молотка. Поверхность уложенного ряда кладки сглаживают, добавляя раствор только в углубления меж камнями. Последующие ряды кладки выполняют в той же последовательности.

    Как выполняют кладку фундаментов «под скобу» и «под залив»?

    Кладку «под скобу» употребляют при возведении простенков и столбов. Эта кладка - разновидность кладки «под лопатку», ее выполняют из камешков схожей высоты, подбираемых при помощи шаблона.

    Кладку «под залив» выполняют из рваного бута либо булыжника без подбора камешков и укладки верстовых рядов. Для данного в траншеях опосля окончания земельных работ изготовляют опалубку. Ежели грунт плотный, то при глубине траншей до 1,25 м можно вести кладку и без опалубки враспор со стенами траншеи. 1-ый слой бутового камня высотой 20-25 см ложат на сухое фундамент без раствора враспор со стенами и уплотняют трамбованием. Потом заполняют все промежутки маленьким камнем и щебнем. Уложенный слой заливают водянистым веществом так, чтоб все пустоты были заполнены. Следующую кладку ведут таковым же образом горизонтальными рядами высотой 20-25 см, заливая веществом каждый ряд кладки.

    Бутовая кладка «под залив» разрешается лишь для фундаментов спостроек высотой до 10 м и лишь при постройке на непросадочных грунтах. Какова разработка кладки фундаментов с применением виброуплотнения?

    Камешки ложат в таковой последовательности: 1-ый ряд - насухо, пустоты меж камнями заполняют щебенкой, а потом расстилают раствор слоем 4...6 см, устанавливают площадочный вибратор и уплотняют кладку до того времени, пока раствор не закончит просачиваться в кладку. Дальше ложат на растворе последующий ряд камня методом «под лопатку», покрывают его веществом и вновь уплотняют. Таковая кладка делается в опалубке либо враспор со стенами траншей в плотных грунтах.

    Что такое гигантская бутовая кладка?

    Для сотворения декоративной поверхности используют циклопическую кладку, которую выполняют методом «под лопатку». В лицевую поверхность кладки ложат специально подобранные камешки, располагая их в вертикальных рядах так, чтоб сделать набросок из швов меж ними. Эти швы изготовляют тоже выпуклыми (шириной 2-4 см) и расшивают. Для кладки углов при всем этом употребляют грубо отесанные камешки, перевязывая их с кладкой стенки.

    Бутовая кладка фундаментов - работа трудозатратная, связана с поднятием тяжестей. Каковы правила техники сохранности?

    До начала и во время кладки фундаментов часто инспектируют крепкость креплений стен траншей и котлованов.

    При отсутствии креплений в траншеях и котлованах либо при креплениях, не рассчитанных на огромные перегрузки, материалы и катальные ходы располагают за пределами призмы обрушения грунта. Расстояние от бровки откоса либо креплений траншеи (котлована) до штабелей материалов описывает мастер либо прораб.

    Сбрасывать камешки в траншею не разрешается. Камень подают по желобам; в это время в траншеях не обязано быть рабочих.

    При работе в траншеях либо котлованах смотрят, чтоб бровки на ширину более 50 см были освобождены от материалов.

    Закрепления стен котлованов и траншей убирают по мере возведения фундаментов. Нижние распорки снимают лишь опосля установки верхних; сразу вынимают по высоте лишь одну либо 2 крепежные доски, по другому грунт может обрушиться.

    Для спуска рабочих в траншеи (котлованы), также для подъема их на подмости устанавливают стремянки шириной 0,75 м либо приставные лестницы с перилами. В зимнюю пору их часто очищают от наледи и снега.

    Возможна ли зимняя кладка фундаментов из рваного бутового камня?

    Кладку фундаментов из рваного бутового камня методом замораживания разрешается создавать при применении растворов с хим добавками для спостроек высотой до 3-х этажей. При всем этом кладку необходимо вести враспор со стенами траншей методом «под лопатку», а при кладке стенок подвалов их внутреннюю поверхность раскрепляют на период оттаивания опалубкой с подкосами.

    Растворная консистенция с добавками в момент выкладки обязана иметь температуру не ниже 5°С. Замерзший, а потом отогретый горячей водой раствор применять запрещается.

    Предоставлено компанией Бизнес Инвест

    .


    Rambler's Top100



    Copyright © 2009г.
    Строимся.ру - ремонт своими руками! При использовании материалов - ссылка обязательна. Адрес для контакта и предложений: админ@stroimsia.ру